Nekad tik maz vīnogulāju ir radījuši tik lielu entuziasmu, kā tas ir bijis iekšā Vilametas ieleja autors Chardonnay vīnogas. No šīm vīnogām gatavotie vīni izpelnās tādu atzinību, cenas un punktus, kas liek ikvienam reģionam meklēt pieejamos augļus. Ar tikai 2200 akriem Chardonnay apstādītas, tas ir biedējošs uzdevums.

“Visi augļi ielejā ir aizslēgti. Ja vēlaties vairāk Chardonnay, jums tas ir jāstāda,” saka Džošs Bergstrēms, uzņēmuma īpašnieks un vīndaris Bergstrema vīni iekšā Dandī , Oregona.

Iepazīstieties ar Traminetu, Indiānas raksturīgo vīnogu

Un cilvēki tieši to arī dara, jo Vilametes ielejas Chardonnay platības kopš 2014. gada ir dubultojušās. Tai-Rans Nīvs, investīciju baņķieris, kurš kļuva par Vilametes ielejas Chardonnay aizstāvi, ir daļa no šī pieauguma. Iedvesmojoties no Chardonnay potenciāla Vilametas ielejā, 2016. gadā Njū iestādīja duci kloni un lauka atlases 750–850 pēdu augstumā Čehalemas kalnos. Viņa piecu akru lielais Willamette Valley vīna dārzs varētu būt vienīgais, kas veltīts tikai Chardonnay. Desmit gadus vēlāk Njū joprojām iespaido ielejas Chardonnay ainava. “Mēs jau veidojam tikpat labus, niansētus, komplekss un interesanti Chardonnay kā praktiski jebkur citur pasaulē,” saka Nīvs.

Oregonas Chardonnay stādījumi pieauga no nedaudziem akriem 1960. gados līdz 1603 akriem 1998. gadā, no kuriem gandrīz visi atradās Vilametas ielejā. Kad daži cilvēki sāka šaubīties par augu materiālu, bet citus piesaistīja sirēnas dziesma Pinot Gris , Chardonnay pirms dažiem gadiem nokrita līdz 842 akriem. Tagad tas atgriežas dzīvē.

'Willamette Valley Chardonnay ir kā jauns sākums, kas iedveš jaunu dzīvību vietējā Chardonnay,' saka Džons Millers, dzērienu direktors. Harbour House Inn jebkurā, Kalifornija , kurš pēdējo pāris gadu laikā ir ievērojami paplašinājis Willamette Valley Chardonnay piedāvājumu restorānā ar divām Michelin zvaigznēm. 'Cilvēki ir bijuši ļoti atsaucīgi, un šī mūsu saraksta daļa vairs nav kapsēta.'

Kad viņam tiek jautāts, vai viņš, ejot ciemos, atklāj trokšņus Londona vai Singapūra , vietas, kur viņš bieži ceļo, Njū nekavējoties atbild: 'Ak, jā, ir pilnīgi skaidrs, ka Willamette Valley Chardonnay tagad ir 'lieta'.

Bergstrēms norāda uz tā dīvainību, ņemot vērā, ka 'mūsu Chardonnay ir tik maza niša, tomēr es uzskatu, ka tas ir tik pārliecinošs, ka notiek ļoti aktīva saruna par to, kas veido 0,07% no Amerikas vīna produkcijas.'

Šī “ļoti aktīvā saruna” sākās ar līkloču ceļojumu, ko iezīmēja nejaušība.

Burgundiešu fantāzijas

Deivids Adelsheims, dibinātājs Adelsheimas vīna dārzs , atzīst, domājot 1980. gados, ka dižonas kloni paceltu viņus uz nākamo līmeni. “Daudzi no mums uzskatīja, ka, tiklīdz mums tie būs, mēs pagatavosim lielisku vīnu, jo esam tuvu Burgundija , vai kādas bija mūsu fantāzijas,” saka Adelsheims, atsaucoties uz abu reģionu līdzīgo atrašanās vietu 45. paralēlē.

Kad Montračeta netika replicēts Ņūbergā, Adelsheims apraksta 'postklonēšanas stāstu' trīs daļās: tas sākas 2007. gadā, kad franču vīndaris Dominiks Lafons ieradās Oregona konsultēties par Vakara zemes vīna dārzi (PRINCIPS).

Lafons pārliecināja ELV īpašniekus izvairīties no gatavākiem augļiem agrākiem novākšanas datumiem. Šie ar skābi darbinātie ELV Chardonnay piesaistīja Portlendas vīnziņu uzmanību Ērika Lendona , tagad galvenais vadītājs un dibinātājs partneris Valters Skots Vīni .

'Kad es pirmo reizi izmēģināju ELV Chardonnays, viņi mani satrieca. Viņi ieguva milzīgus punktus un uzmanību, jo cilvēki teica: 'O, ak, jūs varat tos akli nogaršot ar lielisko Burgundiju, un neviens nezinātu, ka tā ir Oregona,' atceras Lendons.

Bet diemžēl ar klonāla sakritības atrašanu vien nepietiktu. 'Patērētājiem mūsdienās klons nav lielākais jautājums, tas ir tas, ko vīndaris uzskata par nogatavojušos,' saka Adelsheims, 'un līdz ar to arī vīnogu novākšanas laikā.'

Lendona kopā ar savu vīru Kenu Palovu 2008. gadā nodibināja uzņēmumu Walter Scott Wines. Viņu uzmanības centrā bija Pinot Noir . Toreiz Lendons saka, ka viņi nedomāja, ka būtu iespējams gūt komerciālu panākumu, galvenokārt ražojot Chardonnay Oregonas štatā.

2010. gadā Pahlow ieņēma pozīciju ar ELV, kas izrādījās acis atveroša. “Strādājot ar Dominiku Lafonu, Isabelle Meunier un viņu komanda parādīja Kenam, kas ir iespējams ar Chardonnay vīna dārzā un pagrabā. Tad mēs sākām meklēt Chardonnay augļus, ”saka Lendons.

Vienkārši nepiespiediet Valteram Skotam etiķeti “agrīnie atlasītāji”.

Labākie Chardonnay par 20 USD vai mazāk

Lendons saka, ka runa nav par agru novākšanu un sālīšanu — cukura pievienošanu fermentācijas laikā, lai palielinātu alkohola daudzumu. Izšķirīgi ir lēmumi par lauksaimniecību, kas ietver dzinumu retināšanu un zemāku ražu. “Kad jūs nespiežat vīnogulājus, lai nogatavinātu augļus, kurus neplānojat plūkt, jūs iegūstat augļus ar zemu pH līmeni un patiešām augstu dabisko skābju saturu. Bet cukura līmenis ir 13% potenciālā alkohola, kas ir normāli a baltvīns ”.

Lafona ierašanos Oregonā tikpat atzinīgi novērtēja Bergstrēms, kurš tikko bija izlaidis savu pirmo Sigridu Chardonnay par 75 USD. Kad ELV izlaida savu 2007. gada Summum Chardonnay par vairāk nekā 100 USD par pudeli, Bergstrēms uzskatīja to par zaļo gaismu darīt to pašu ar Sigridu. Tie bija spēcīgi paziņojumi, ka Chardonnay ir pelnījis Pinot Noir piešķirto cieņu.

Izvēlieties savu

Šī stāsta otrā daļa ir saistīta ar 2011. gada beigu Oregonas ražu, kas ļāva Bergstrēmam doties uz Burgundiju, lai novāktu ražu. Kad bija atlikušas daudzas saules dienas, Bergstrēms dzirdēja Etjēna Sauzē vīndara Benuā Rifo aicinājumu izvēlēties. “Man šķita, ka viņš izšķērdē pagaidīšanas laiku. Es biju pieradis novākt Chardonnay, kad augļu garša bija dzelteni, garšīgi āboli, gatavi bumbieri, medus utt. Tie garšoja pēc Lemonhead konfektēm un laima, un lika man saraukt muti.

Mājās Bergstrēms meklēja dabisko skābumu un punktu, kurā augļu fizioloģiskā gatavība sakrita ar garšām, un, kā Bergstrēms to apraksta, 'noteiktu ķīmiju, kas vairāk sliecās uz skābēm, nevis cukuriem.'

Adelsheims saka, ka cilvēki uz to reaģē pozitīvi svaigums un līdzsvaru starp sulīgumu, dabisku skābumi un tekstūra . Bergstrēms to sauc par priekšnoteikumu šai “Šardonē renesansei”, par kuru visi runā. “Tas nenotiek, ja vien mēs neparādīsim cilvēkiem, ka neesam Kalifornija vai Burgundija. Mēs parādām pasaulei, ka Willamette Valley Chardonnay ir unikāla un cilvēku uzmanības un ieguldījumu vērta,” saka Bergstrēms.

Vairāk nekā daži Willamette Valley ražotāji nonāca pie līdzīgiem secinājumiem par atlases datumiem, lauksaimniecību un ķīmiju, pateicoties virknei tehnisko degustāciju, ko Adelsheim Vineyard organizēja no 2015. līdz 2019. gadam.

Tajā laikā Adelsheim Vineyard atteicās no Pinot Gris, lai paplašinātu savu Chardonnay programmu. Ar nelielu Chardonnay īpašumu, Deividam Adelsheimam būtu nepieciešams daudz pagraba apmeklējumu, lai izstrādātu rīcības plānu. Kāda darbiniece ieteica aicināt vīndarus atnest mucu paraugus un tehniskās lapas uz vienu lielu degustāciju, lai ietaupītu laiku.

Lapās sīki norādīts, kā vīni tika pagatavoti, tostarp izvēlēti datumi, neatklājot vīndara identitāti. Tas, kas attīstījās no degustācijas sērijas, saskaņā ar Adelsheima teikto, bija spontāna kustība uz 'raistību, minerāli vīni uz augstas stieples ar zemāku Briksa un pH līmeni nekā mēs to darījām iepriekš.

Garš ceļš no ABC

Džeisons Lets no The Eyrie Vineyards saka, ka Vilametas ieleja sāk ieņemt to cilvēku nišu, kuri meklē vairāk veiklības, līdzsvara un to, ko viņš sauc par 'mazāk neķītrām atveidojumiem'. Pēc Letas teiktā, tas ir kā atgriezties ABC laikos, kad jūs lej Chablis kādam, kurš teica, ka ienīst Chardonnay, un viņi teiktu: 'Ak, tas ir garšīgi, kas tas ir?'

Tā ir niša, kuru Lettu ģimenes vīni ir ieņēmuši gadu desmitiem. Viņa tēvs Deivids Lets sāka Oregonas Chardonnay sarunu, gandrīz pirms 60 gadiem zemē iestādot četrus akrus Drapera klonus.

Lielās Chardonnay debates: sviest sviestu vai nē?

Lets piedāvā arī šādu novērojumu: 'Man šķiet, ka reģiona briedums ar daudzveidību atspoguļojas izteiksmes daudzveidībā, nevis līdzībā.'

Lets saka, ka šīs pašreizējās renesanses panākumus nosaka arī cilvēki, kurus viņš uzskata par vīndarības ārzemēm, piemēram, Džims Arterberijs. Arterberry Maresh un Džons Pāvils no Kameronas vīna darītava . Vai Sets Morgens Longs no Garš rīts , iespējams, vienīgais vīndaris Vilametas ielejā, kas ražo tikai Chardonnay. “Es saraujos, kad viņš to visu izmanto jauns ozols , bet, sasodīti, viņa vīni ir garšīgi,” saka Lets.

Šis raksts sākotnēji tika publicēts 2023. gada aprīļa numurā Vīna entuziasts žurnāls. Klikšķis šeit lai abonētu jau šodien!