Nesen man bija iespēja nogaršot drīzumā iznākošo Salds vīns, kura mazumtirdzniecības cena pārsniedz 900 USD par pudeli. Tas tika izliets no nemarķētas pudeles degustācijas telpā Padoms vīna darītava vīndaris Matteo Inama. Viņš un viņa tēvs Stefano atsēdās starp plakātām kartēm Soave Classico un demonstrē tās slaveno vulkāniskās augsnes - un gaidīju manu reakciju. Mēs jau bijām nogaršojuši jauno I Palchi ražu, viņu pašreizējo augstākās klases vīnu, kas izgatavots no mikrogabaliem, kas atlasīti no 50 gadus veciem vīnogulājiem, kas audzēti Foscarino vulkāniskajā augsnē, kas ir viens no Soave slavenākajiem crus. I Palchi, par vairāk nekā 60 USD, jau ir viens no dārgākajiem reģiona vīniem. Taču šis jaunais “bez ierakstīšanas” laidiens bija pavisam kas cits. Matteo Inama man teica, ka viņi ir parādījuši vīnu tādiem kolekcionāriem, kuri pērk premier cru Burgundija un Lielaugs Vācu rīslings , un šie cilvēki jau iepriekš pasūtīja lietas.

Inamas uzstāj, ka šis būs vīns, kas Soave beidzot iekļauj starptautiskajā izcilo vīnu kartē. Tas noteikti bija izsmalcināti. Tomēr, kādu brīdi to apdomājis, es jautāju: 'Bet vai tas garšo pēc Soave?'

'Kāda vispār ir Soave laba vīna tradīcija?' atbildēja Matteo, smejoties. 'Mēs šeit esam kā alu cilvēki.'

Stefano piebalsoja: “Vai Soave var būt balts, piemēram, Burgundijas vai vācu rīslings? Mēs iepriekš nezinājām. Mums priekšā nebija neviena, kas skrēja maratonu. Mums nebija nekādas atsauces. Bet tagad mēs zinām.'

Jums var patikt arī: Kas ir Cru?

Pat kā cilvēks, kurš nemeklē vīnu 900 USD vērtībā, šis ambiciozais Soave man šķita ievērības cienīgs. Jau gadiem ilgi esmu cildinājis Soave Classico tikumus no dažiem labākajiem ražotājiem, piemēram, Inama, Prà, Pieropan, Suavia un Gini. Un lielākā daļa, pat vislabākā, ir pārsteidzoša vērtība, parasti no 25 līdz 40 USD. Bet vīna pasaulē Soave ir īpaša veida bagāža, kuru ir grūti pārvarēt.

'Soave joprojām nedaudz cieš no savas pagātnes,' saka Alesandra Tesari no Suavia. 'Bet Soave nav tas, ko cilvēki zināja agrāk. Mēs visi strādājam, lai radītu jaunu tēlu.

Kanālu maiņa

Sliktu reputāciju ir grūti sakratīt. Tas ir gandrīz nemainīgs vīna rakstīšanas likums, par kuru, rakstot par to, jums ir jāatstāsta Soave ēnainā pagātne. Lielāko daļu 21. gadsimta šis stāsts ir bijis šāds: Soave bija ļoti populārs 1970. gados un 80. gadu sākumā kā lēts, ne pārāk sarežģīts baltvīns, ko ražoja kooperatīvi, kas deva priekšroku kvantitātei, nevis kvalitātei, un tika plaši reklamēts televīzijā. Savulaik tas bija viens no visvairāk pārdotajiem itāļu vīniem ASV, taču 20. gadsimta beigās, kad boomers ieguva plašākas zināšanas par vīnu, viņi atvairījās no sava vecā iecienītākā, pārejot uz Pinot Grigio vai citi baltumi. Soave nīkuļoja.

Tomēr, kā vienmēr apzinīgi norāda mūsdienu vīna rakstnieks: Soave joprojām ir lieliski vīni, un jums tie ir jānogaršo! Tas ir bijis Soave piķis apmēram 20 vai pat 30 gadus. Arī es esmu vainīgs pie šī izjauktā naratīva. Pirms vairāk nekā desmit gadiem es uzrakstīju rakstu vietnei The Washington Post , “Soave: Haunted by Its Pitiful Past”, kurā es aicināju lasītājus “sākt jaunas attiecības ar Soave, kas dažu pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par vienu no Itālijas interesantākajiem baltajiem”. 2024. gadā vīna profesionāļi turpina stāstīt vienu un to pašu.

Jums var patikt arī: Veneto vīnu ceļvedis iesācējiem

Problēma ar šo stāstījumu ir tāda, ka neviens, kas jaunāks par 50 gadiem, neatceras 1970. gadu Soave traku. Un daudzi no mums, kas to dara, tajā laikā bija tikai bērni. Es noteikti atceros Soave Bolla TV reklāmas (līdzīgi kā atceros tos ' Riunite uz ledus ” plankumi no vīna reklāmu zelta laikmeta TV). Es būtu tos redzējusi, kad mūsu aukle ļāva mums nomodā vēlu skatīties Mīlestības laiva vai Fantāzijas sala . Tas bija tas pats laikmets, kad Orsons Velss uzrunāja Polu Masonu (“Mēs nepārdosim vīnu pirms tā laika”), un Blue Nun tika pārdots kā “vīns, kas ir piemērots jebkuram ēdienam”. Tas nozīmē, ka šī ir sena vēsture. Tikpat svarīgi būtu atsaukties uz Plīnija Vecākā (kurš nomira 79. gadā pēc mūsu ēras) viedokli par Soave vīniem. Salīdzināt labo Soave ar šo slikto Soave jaunajai paaudzei neko nenozīmē.

Tāpēc es ierosinu pārtraukt runāt par Soave pagātni. Nav vajadzības runāt par nabadzīgo Soave senatnē, jo šobrīd ir daudz vidēju, masveidā ražotu Soave. Piemēram, gandrīz pusi no Soave DOC vīna ražo viens liels kooperatīvs, kurā ir vairāk nekā 2000 biedru. Mums ir jābeidz vispārīgi runāt par Soave jebkurā makro nozīmē un tā vietā jākoncentrējas uz mikro.

Jaunais Kruss

Vispirms pievērsīsimies Soave Classico apakšzonai, apzīmējuma kalnainajai sirdij, ap Soave un Monteforte d’Alpone pilsētām. Soave Classico pirmo reizi tika iezīmēts 1927. gadā, un vīnogulāji tur ir stādīti kopš Plīnija Vecākā laikiem. Šeit augsnes galvenokārt ir vulkāniskas, sākot no bazalta lavas līdz vulkāniskajai tufai un beidzot ar tā saukto orizzonti rossi.

“Mēs visi runājam par vulkānisko augsni, taču mums nav tikai viena veida vulkāniskās augsnes,” saka Klaudio Džinī, Džini ģimenes 14. paaudze, kas ražo vīnu Soave Classico. 'Ir melna un pelēka lava, bazalts ar dzelzi, kas ir sarkanīgs, pēc tam tas, kas mums ir La Frosca, ir dzeltens ar bazaltu, kas sajaukts ar sēru.' Plašākā Soave apelācijas aluviālajos līdzenumos šī vulkāniskās augsnes daudzveidība nav atrodama.

Taču vienīgais veids, kā izstāstīt šādu terroir stāstu, ir iespēja nosaukt specifiku uz etiķetes. Tāpēc Consorzio Tutela Vini Soave lēmums 2019. gadā izveidot 33 atšķirīgas zonas jeb Unità Geografica Aggiuntive (UGA) ir tik svarīgs. Visbeidzot, Soave ražotāji etiķetē var ievietot nozīmīgus vietējos vietvārdus. Beidzot Soave ir kaut kas līdzīgs cru sistēmai. Cerams, ka patērētāji iepazīsies ar tādām vīna dārzu vietām kā Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande un Rugate.

Šādu ražotāju pudeles var pārvērsties par kaut ko ievērības cienīgu un neparastu. 'Cilvēkiem ir daudz aizspriedumu pret Soave,' saka Graziano Prà. 'Ir ļoti grūti pārliecināt cilvēkus, ka Soave var novecot. Bet laba viena vīna dārza iepildīšana pudelēs var novecot no 10 līdz 15 gadiem.

UGA sistēma padara oficiālu to, ko Soave vīndari ir identificējuši gadiem ilgi. Pieropan (iespējams, Soave vispazīstamākais ražotājs ASV) pirmo reizi iezīmēja divas vietnes 1970. gados, Calvarino — 1971. gadā un La Rocca — 1978. gadā. “Mans tēvs to darīja 40 gadus pirms UGA,” stāsta Andrea Pjeropana. Patiesībā tie bija pirmie baltvīna crus visā Itālijā.

Tikai pirmais solis

Tomēr UGA sistēma nav maģisks līdzeklis Soave reputācijai. Ar lielo kooperatīvu ietekmi vairāk nekā trešdaļa Soave zemes ir atzīmēta kā oficiāla UGA. 'To ir pārāk daudz,' saka Prà. 'Kad ir pārāk daudz crus, cilvēkiem to ir pārāk grūti saprast.' Viņš saka, ka Soave Classico vislabākais crus ir saistīts ar ražotājiem. 'Vīna darītāji padara slaveno crus slavenu,' saka Prà. 'Barolo ir 177 crus, bet lielākā daļa cilvēku zina tikai piecus no tiem.'

Lai gan Prà nostāja ir saprotama, viens no UGA pozitīvajiem efektiem ir paplašināt ideju par to, no kurienes nāk labs Soave. Mani pārsteidza Dal Cero ražotie vīni ārpus Classico zonas Ronca Monte Calvarina UGA, kas audzēti 600 metru augstumā (apmēram 300 metrus augstāk nekā Soave Classico). Lūk, Garganega sasniedz kraukšķīgāku skābuma līmeni, ko pat Garganega in Classico bieži nesasniedz. 'Bija sajūta, ka vienīgie labie Soave vīni bija Classico, bet tas tā nav,' saka Frančeska Dal Cero. 'Mēs meklējām Pjeropanu un Inamu, mēģinot viņus kopēt. Bet pēc dažiem gadiem mēs sapratām, ka tie nav mūsu vīni. Mēs vēlējāmies ražot vīnus, kas pauž mūsu teritoriju.

Dažiem Classico zonas ražotājiem tas nepatīk Chardonnay ir atļauts maisījumos līdzās tradicionālajām vīnogām Garganega un Trebbiano di Soave. 'Nav tā, ka man būtu kaut kas pret Chardonnay,' saka Pjeropāns. 'Bet kā jūs varat salīdzināt vīnu ar Garganega un vīnu ar Chardonnay? Kā Chardonnay ir teritorijas izpausme? Chardonnay izmantošana ir saistīta ar mazvērtības kompleksu, ko Soave ir nēsājis kopš 20. gadsimta beigām. 'Astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados radās ideja, ka, ja vēlaties spēlēt premjerlīgā, jums ir jābūt starptautiskām vīnogām,' saka Pjeropāns. 'Bet tagad ir otrādi. Mans tēvs gribēja spēlēt premjerlīgā ar Garganegu.

Jums var patikt arī: Itālijas labākie baltvīni: 12 svarīgākās vīnogas, kas jāzina

Ir arī kurnēšana par to, ka jaunajām UGA nav novecošanas prasību. Tādam ražotājam kā Džini, kura pudeles var izturēt gadu desmitiem, vīna izlaišana četrus mēnešus pēc ražas novākšanas ir nepieņemama. 'Mums jāgaida viens gads pirms vīnu izlaišanas,' viņš saka. “Kad tas ir jauns, visi Soave ir līdzīgi, un ir grūti noteikt kvalitāti. Vienam vīna dārzam nevajadzētu būt tikai mārketingam. Tam vajadzētu kaut ko nozīmēt. ”

Mēs ar Matteo Inamu saulainā septembra dienā pastaigājāmies pa viņa Foscarino vīna dārzu, nogaršojot vīnogas no vīnogulājiem. 'Tev sāk izjust apelsīna garšu,' viņš teica. 'Foscarino vīnogas vienmēr garšo kā asiņains apelsīns tieši pirms tās ir gatavas lasīt.' Jaunākā vīna dārza daļā garša vairāk atgādināja zaļo ābolu. Kad mēs pārcēlāmies uz 50 gadus vecajiem lapenes vīnogulājiem, es jutu mandarīnu un ananāsus. 'Es domāju, ka mums ir divas nedēļas no ražas novākšanas,' sacīja Matteo. 'Jūs to jau varat sajust, tas jau ir sarežģītāk.'

Kad mēs iebāzām mutē gandrīz gatavas vīnogas, Matteo man teica: “Ja vēlaties iegūt vīnus ar spriedzi un sarežģītību, jums ir vajadzīgas vīnogas, lai jūs tur nokļūtu. Ja jūs nepareizi apgriežat, ja jūs nekopjat pareizi, jūs, iespējams, gatavojat Soave Classico, bet jūs īsti negatavojat cru.

Izrādās, Soave reputācijas atjaunošanas noslēpums nemaz nav noslēpums. Tāpat kā viss pārējais dzīvē, tas būs smags darbs, raža pēc ražas. 'Cru sistēma ir tikai pirmais solis,' sacīja Matteo. 'Mums visiem kopā mums būs jāpadara šī teritorija labāka.'

Šis raksts sākotnēji parādījās 2024. gada ziemas numurs žurnāla Vīna entuziasts. Klikšķis šeit lai abonētu jau šodien!

Novediet vīna pasauli līdz jūsu namdurvīm

Abonējiet žurnālu Wine Enthusiast tūlīt un saņemiet 1 gadu par 29,99 $.

Abonēt