Piedāvājums nāca pa e-pastu. Chambers Street Wines,viens no Ņujorkas galvenajiem Eiropas rīslingu un audzētāju šampaniešu piegādātājiem, un tagad acīmredzot viss dabisko vīnu piedāvājums, piedāvāja, kā apgalvoja, 'sensacionālu Spānijas vīnu jauktu un bez sēra saturu.'

Kā Vīna entuziasts redaktore Spānijai, un pētījumu vārdā es nolēmu ķerties pie lietas. Es pasūtīju lietu, kuras cena bija saprātīga 215 USD jeb aptuveni 18 USD par pudeli.

Pilnīga atklāšana: pirms šo vīnu pasūtīšanas es nebiju dabisko vīnu cienītājs, kas pēc kaļamās definīcijas ir izgatavoti no bioloģiski audzētām vīnogām, iespējams, biodinamiskām vīnogām, ar ļoti minimālām piedevām (starp tām ir arī sēra šūnas) un gandrīz nekādu cilvēku vai tehnoloģisku iejaukšanos . Esmu bijis Contra un Wildair, māsas vietās Manhetenas centrā, kur dominē dabiskie vīni. Tur es izdzēru duļķainu Luāras ielejas Chenin Blanc, kas garšoja pēc sidra un duļķainu rožu no Itālijas dienvidiem. Es arī pagājušo nedēļu biju pavadījis Kopenhāgenā un Malmē, Zviedrijā, pārtikas piegādes pilsētās, kur dabiskie vīni ir visuresoši. Tādās vietās kā Manfreds, Bror un B.A.R., kuru šefpavāri iepriekš gatavoja slavētajā Noma, es izdzēru savu taisnīgo daļu ar spēcīgi smaržojošām rozēm, dubļainiem baltumiem un gaistošām sarkanām.

Balstoties uz šo pieredzi, es savu dabisko dzērienu aprīli sāku ar satraukumu. Nekas līdz šim mani nepārliecināja, ka “dabīgā” vīna kustība bija kaut kas vairāk kā dusmas pret mašīnu. Kas attiecas uz parastajiem filtrētajiem vīniem, kas gatavoti ar komerciālajiem raugiem, sērs, lai tie netiktu sabojāti un izturēti jaunās mucās? Anathema, pēc dabiskā vīna atbalstītāju domām.

Un tagad par šīs esejas gaļu: tas it kā “sensacionālais” dabisko Spānijas vīnu gadījums. Kā es būtu derējis, saturs bija skicīgs. Degustējot šos vīnus, es atklāju, ka cenšos vairāk, nekā es gribētu identificēt tikumus. Pārsvarā tas bija vingrinājums, lai bradātu cauri funk un trūkumiem.

Lielisks piemērs bija La Peguera 2014, ko Kastīlijā un Leonā izgatavoja RuBor Viticultores no reti redzamajām baltajām Albillo vīnogām. Neapšaubāmi, ka tas bija atšķirībā no komerciāli izgatavota Garnacha Blanca, ar kuru Albillo varētu tikt salīdzināts, bet arī netīrs, un cietās vielas peldēja apmēram kā augļu gabali sangrijā. Un tas garšoja pēc ābolu mērces. Vai tas bija briesmīgi? Nē. Vai es to pirktu vēlreiz? Nē.

Vēl viens dīvains vīns, kas noteikti nav tas, ko es ieteiktu kā atsvaidzināšanu pavasarī, bija liekais svars (15,5% abv) 2012. gada rozā ar nosaukumu Κπ, kuru Daniels Ramoss gatavoja karstajā Sierra de Gredos reģionā Spānijas rietumu un centrālajā daļā. Šis okera krāsas vīns, kura pamatā bija Garnacha, bija acīm dubļains, smaržoja pēc riekstiem un garšoja pēc miltu citrusaugļu mizas. Sensacionāli tā nebija.

Žozē Migela Márkesa Marenas Cerro Encinas 2014 ir Monastrell no Kordobas. Tā smarža bija samazināta un pēc plūmju sulas. Viņa baltais vīns Mediacapa atgādināja duļķainu oloroso Sherry un smaržoja pēc sviesta kotas. Un uzmini, kā tas garšoja? Bojāts sidrs, kas ir garša lielākajai daļai dabisko balto vīnu, ko esmu izmēģinājis.

Godīgums, es netiku cauri visai lietai. Izmēģinājuši astoņas no 12 izlasēm, no kurām labākās bija Ramón Saavedra 2013. gada Cauzón Iradei, Merlot, Tempranillo, Cabernet un Syrah maisījums no Granadas, un Alfredo Maestro 2014. gada Viña Almate, Garnacha, kas izgatavots Ribera del Duero robežās, Es vicināju balto padošanās karogu.

Sauciet mani par mainstream vai nosauciet par noslēgtu. Bet es esmu pieņēmis lēmumu par dabiskajiem vīniem. Tie ir paredzēti vīndariem, vīnziņiem, mazumtirgotājiem un patērētājiem, kuri meklē kaut ko atšķirīgu no izmēģinātā un patiesā. Dzeriet šos vīnus, ja vēlaties būt “antiestablishment”. Tikmēr es pieturēšos pie tā, kas, manuprāt, ir labs.

Izlasiet Michael Schachner jaunākos vērtējumus un atsauksmes