Pirmkārt, pieņemsim, ka lielākā daļa vīnu ir domāti lietošanai jaunībā, un tas noteikti attiecas uz Austrālijas populārākajām pudelēm.

Negaidiet, ka dzeltenās astes širazs brīnumainā kārtā attīstīsies, kamēr tas ir aizmirsts pie jūsu ledusskapja, vai Alises Baltās šardonjas uzlabošanās pusgada laikā, kad tā slēpjas aiz majonēzes un savītušās selerijas. Es runāju nevis par šiem ikdienas vīniem, bet gan par Austrālijas augstākās klases vīniem, parasti sarkaniem.

Pēc lielajiem 1996. un 1998. gadu gadiem patērētāju interese par šiem vīniem pieauga, un to daļēji izraisīja daži amerikāņu kritiķi, kuri uzkrāja uzslavas Austrālijas herculean, blockbuster sarkanajiem, piekrautiem ar alkoholu un ekstraktu.

Daudziem no šiem vīniem ar lielu punktu skaitu, ilgstošu termiņa novērtējumu un pārspīlētām cenu zīmēm laiks nav bijis labs. Vairāki mani vīnu mīlošie draugi, kurus savaldzinājuši tādi vārdi kā nepiespiesti, masīvi vai sprādzienbīstami (visi tiek izmantoti, lai labvēlīgi raksturotu sausos sarkanos), kopš tā laika ir izkrāvuši savus pirkumus, vīlušies no dobajām, alkoholiskajām čaumalām, par kuriem kļuva daži viņu vīni.

Šī pieredze - un lētu šķirnes vīnu pārsvars ASV tirgū - ir ļāvis izplatīt secinājumu, ka Austrālijas vīni nenoveco labi.

Ne tik ātri.

2013. gada martā Henschke ģimene iegravējās dziļi savā pagrabā, lai atzīmētu Grace Shiraz kalna 50. atbrīvošanu. Kā vienu no tikai trim starptautiskajiem kritiķiem, kas bija ieradies, mani cienāja pilnīga vertikāla degustācija ar slaveno vīnu, kas nāk no viena neliela vīnogulāju zemes gabala, kas sākotnēji iestādīts ap 1860. gadu Barosas Ēdenes ielejā.

'Iespējams, ka tā būs vienīgā reize, kad mums tas jādara,' sacīja Stīvens Henskē, kura balss aizkustināja, sveicot savus senču ieguldījumus, bet it īpaši tāpēc, ka viņš runāja par mantojuma nodošanu nākamajām paaudzēm.

Mēs “strādājām” no vecākā līdz jaunākajam, sākot ar pirmo izlaisto 1958. gadu. Katru gadu desmitu mēs apstājāmies, lai apspriestu tikko nogaršotos vīnus.

’62. Gads - augsti vērtēta Barosas vīnogu raža - bija izcils, satikts vai pārsniedzis visas apmeklētāju cerības. Vīna apdares garums un tā tekstūras elastība to izceļ pat 50 gadu vecumā.

'Tas ir tas, ko es domāju, veidojot Žēlastības kalnu,' sacīja Stefans. 'Tas, ko mēs redzam 50. un 60. gados, ir patiešām neapstrādāti, dabiski vīni - tie patiešām atspoguļo vīnogu ražu.'

Kopumā 70. gadu vīni nebija tik stipri, atspoguļojot šīs desmitgades tendenci uz vieglākiem, mazāk alkoholiskiem vīniem.

Stefans paskaidroja, ka 50. un 60. gadu vīni būtu izvēlēti gatavāki nekā 70. gadu vīni, iespējams, mantojums, kas palicis pāri no stiprināto vīnu izgatavošanas laikiem.

Jaunākie gadu vecumi paliek jauneklīgi, šķiet, daudziem ir priekšā gadu desmiti, piemēram, ‘81, ’82 un ’86, un praktiski viss, kas ir no 90. gadiem vai jaunāks.

Ja Žēlastības kalns ir viena no Austrālijas idejām, tā līdzinieks ir Penfolds Grange. Kaut arī Žēlastības kalns ir viena vīna dārza vīns, Grange ir daudzreģionāls maisījums, bet to vienmēr noenkurojis Barossa Širazs.

Gandrīz pirms gada Penfolds savā Rewards of Pacietības programmā Ņujorkā atveda pilnīgu Grange vertikāli, kas periodiski pārvērtē gandrīz katru Penfolds vīnu.

Atkal mēs nogaršojām vīnus no vecākajiem līdz jaunākajiem, sākot no 1952. gada līdz 2010. gadam. Ar dažiem izņēmumiem vīni spīdēja lieliski, pat pēc tam, kad uz pasākumu bija apceļojuši pusi pasaules (viņiem tomēr bija iespēja mazliet apmesties pirms laika).

Piedaloties šajā degustācijā, es neatstāju šaubas par Grange agilitāti līdz 50 vai vairāk gadiem. Atkal, 62. gads bija izcils.
Viena lieta ir identificēt pāris ārkārtas vīnus, kas liek domāt. Bet vai Greindžs un Žēlastības kalns ir izņēmumi, kas pierāda likumu?

Diez vai.

Šajās dienās ar higiēnisku vīna darīšanu un mūsdienīgu slēgšanu gandrīz jebkurš augstas kvalitātes Austrālijas sarkanvīns kalpos 5–8 gadus. To skaits, kas faktiski uzlabojas ar 10–20 gadu vecumu, ir daudz mazāks, taču tas nekādā ziņā neaprobežojas tikai ar dažiem Barosa trofeju vīniem.

Man ir paveicies, ka varēju izmēģināt vairākus citus Austrālijas sarkanos gadus pēc plus desmit gadiem, tostarp tādas klasikas kā Wynns 1991 Coonawarra Cabernet Sauvignon, Cullen 1995 Diana Madeline un Barossa Valley Estate 1998. gada E&E Black Pepper Shiraz.

Šeit ir dažas vispārīgas vadlīnijas, izvēloties vīnus pagarinātam pagrabam:

• Meklējiet ražotājus un vīnus ar ierakstu. Vienkāršs veids ir iepazīties ar Langtona Austrālijas vīna klasifikāciju.
• Turieties pie klasiskām reģionu un šķirņu kombinācijām, piemēram, Barossa Shiraz, Coonawarra Cabernet un Margaret River Cabernet.
• Izvairieties no galējībām, vai nu vintage (pārāk vēss vai pārāk karsts), vai alkohola līmenis (jābūt tādu vīnu klasei, kuru augstums pārsniedz 15%).

Ievērojot šos ieteikumus, risks jāsamazina līdz minimumam. Vai arī pārbaudiet manu zemāk esošo pagraba izlases sarakstu.

Populārākie pilieni

Ja jūs varat turēt kādu no šiem vīniem savā pagrabā 10 gadus vai ilgāk, jūs dzersiet laimīgi.

Barossa Širazs

Glaetzer Amon-Ra
Henške Žēlastības kalns
Henške Edelstone kalna vīna dārzs
Pildspalvas Grange
Pildspalvas RWT
Pīters Lemans Stounvels
Stāvīgs Relikvija
Stāvīgs Standish
Torbreks RunRig

Coonawarra Cabernet

Pārkers Terra Rossa pirmais pieaugums
Wynns Džons Ridohs

McLaren Vale Shiraz

Klarendonas kalni Astralis
D’Arenbergs Mirusī roka

Mārgaretas upe Kabernet

Kalens Diāna Medelīna
Sūnu koks
Vasse Fēlikss

Citi reģioni / šķirnes / maisījumi

Brokenwood Shiraz (Hunter Valley) kapsētas vīna dārzs
Giaconda Širaza (Viktorija)
Glaetzer Anaperenna Shiraz-Cabernet (Barossa)
Džims Berijs Armagh Shiraz (Klāras ieleja)
Langi kalns Ghiran Langi Shiraz (Viktorija)
Pildspalvas Kaste 389 Cabernet-Shiraz (Austrālijas dienvidi)
Pildspalvas Bin 707 Cabernet (Austrālijas dienvidi)
Pildspalvas Sv. Anrī Širazs (Austrālijas dienvidi)
Veikfīlds Sv. Endrjūss Kabernets (Klēras ieleja)
Yalumba Rezerves Cabernet-Shiraz (mainās)
Yarra Yering Sarkanais sarkanais Cabernet (Yarra Valley)