Kad es saku vīndariem no Centrālās piekrastes, ka es pagaršoju arī vīnus no tālākiem dienvidiem, ieskaitot Temekulas ieleja —Kalnu kalnu reģions Riversaidas apgabala dienvidos, kur vīnogas audzē kopš pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem, viņi gandrīz vienmēr saka: „Ak, atvainojiet.”

Jūs nevarat vainot atvainojamos vīndarus, jo es parasti piedāvāju šo informāciju nedaudz negatīvā tonī. Tas ir tāpat kā pat es esmu apmācīts atlaist vietas uz dienvidiem, tāpēc es esmu tikpat vainīgs. Bet viņu reakcijas man lika aizdomāties, kāpēc vīna nozare ir tendēta nomelnot tādus topošos reģionus kā Temecula vai, attiecīgā gadījumā, tādas vietas kā Mičigana, Teksasa un Virdžīnija, parasti nemaz nebaudot tos vīnus, kurus viņi pamēģina. Protams, Napa to vienreiz izdarīja Paso Roblesam, bet Sonoma - Santabarbarai utt.

Būdams pašreizējā darbā vairāk nekā divus gadus, esmu nobaudījis daudz Temecula vīnu. Tāpat kā visas manis apskatītās vietas, ne katrs vīns ir lielisks, taču mani daudzi ir priecīgi pārsteiguši, sākot no kraukšķīgiem baltumiem, piemēram, Palumbo ģimenes Grenache Blanc līdz sirsnīgiem, bet līdzsvarotiem sarkaniem, piemēram, tiem, kurus ražo Leoness , Lorenzi , un Geršons Bahčs . Ir skaidrs, ka vairākās tur esošajās vīna darītavās kvalitāte tiek dubultota, uzmanīgi koncentrējoties uz vīna dārziem un ražojot izcilus pudeles, kas varētu noturēties pretī Kalifornijas stabilākiem reģioniem.

Pirms dažām nedēļām lietainā pirmdienas rītā pēc Pinot Noir pasaule pasākums Santa Barbarā - kur es sastapos ar daudzām šādām bēdām - es veicu savu pirmo ceļojumu uz šo reģionu un apmeklēju pusduci vīna darītavu, kuru pudeles mani bija iespaidojušas. Ceļojums bija acīm atvērts vairākās frontēs, jo es uzzināju par reģiona klimatu (ko atdzesē okeāna gaiss, kas katru dienu izplūst caur Varavīksnes spraugu) un tā vēsturi, kurā 20 akru rančas iepriekš kļuva par hobija vīndaru mājvietu. Callaway vīna darītava sāka dominēt ainā 20. gadsimta 70. gadu vidū.

Charcuterie plate pie Renzoni, Foto pieklājīgi no Justin Hulse

Izaugsme bija stabila līdz vairāk nekā 35 vīna darītavām šodien, taču Temekulas trajektorija sasniedza deviņdesmito gadu beigās, kad Pīrsa slimība iznīcināja viņu vīna dārzus. Tomēr tas bija aprīkots ar sudraba oderi: kopš 2000. gada vīna dārznieki, kuri rūpējas, ir koncentrējušies uz vīna dārzu pārstādīšanu ar šķirnēm un kloniem, kas labi darbojas reģiona diezgan karstajās vasarās un zemos nokrišņu daudzumos. Papildus kopējam Rona un Bordo šķirnes, daži, piemēram, Roberta Renzoni vīna darītava atrod garšīgus panākumus ar Sangiovese , Montepulciano un itāļu vīnogu maisījumi, kas ir jēga, jo kalnainais reljefs izskatās līdzīgs Toskāna . (Renzoni piedāvā arī lieliskas pusdienas, tāpat kā Falkner vīna darītava Patiesībā ēdināšana ir diezgan izplatīta, atšķirībā no daudziem citiem reģioniem ap valsti, kurā tas netiek regulēts.)

Bet es melotu, ja neatzītu, ka stereotipiem “piedod” ir mazliet taisnības. Vīndarītavas atrodas mazāk nekā 90 minūšu attālumā no 23 miljoniem cilvēku, kas dzīvo šajā Kalifornijas dienvidu daļā, tāpēc vīna darītavas vienmēr ir pārdevušas lielāko daļu visu savu darināto, tāpēc kvalitātes paaugstināšanai nekad nav bijis reāls finansiāls stimuls. Tas daudziem ļāva vienkārši koncentrēties uz daudzumu un status quo. Tas arī nozīmē, ka daudzi no šiem vīniem netiek izplatīti, tāpēc, ja vien neapmeklējat, jūs tos nekur nebaudīsit.

Frankie Sinatra, vīna darītavas suns Gershon Bachus, Foto pieklājīgi Apmeklējiet Temecula ieleju

Tāpat arī daudzām vīna darītavām - no kurām dažas ir nedaudz rupjas pēc Centrālās piekrastes pieticīgākajiem standartiem - ir izdevies kļūt par galveno vīna lauku kāzu un, jā, šo bēdīgi slaveno vecmeitu ballīšu galamērķi. Tā kā SoCal pūļi katru nedēļas nogali traucās degustācijas telpās un malkoja diezgan populāru dzirkstošo vīnu ar mandeļu garšu, lielākā daļa vīndaru, kurus apmeklēju, atklāti atzina, ka nopietniem vīna dzērājiem vajadzētu nākt tikai nedēļas vidū.

Viens no šiem godīgajiem vīna audzētājiem bija Fils Bailijs . Viņš bija vienīgā vīna darītava, kuru apmeklēju un kuru iepriekš nebiju nogaršojusi, bet ļoti ieteicama, un ātri vien bija skaidrs, kāpēc. Temekulas vīna audzētājs kopš 1986. gada, Baily dalījās ar savu vertikālo lidojumu Cabernet Sauvignon -pamatots Meritage maisījuma stiepšanās no 2005. līdz 2011. gadam. Esmu pieredzējis daudzus vertikāļus, bet Baily vīnu konsistence bija satriecoša.

'Nav neviena, kas izceļas, un tas padara mani lepnu,' sacīja Beilijs, kurš arī ir godīgs, ka Temecula vīni ir nogājuši tālu, neatkarīgi no tā, vai pārējā Kalifornijas vīna pasaule zina vai nezina. 'Mācīšanās posmā mēs bijām pretrunīgi,' viņš atzina. 'Bet tas ir kā nakts un diena no brīža, kad mēs sākām. Tagad mēs esam izveidota apelācija. ”

Proti, nobaudīsim, pirms ienīstam.