Bordo 1999: Lietus un tehnoloģiju gads
’99 Bordo vīnogu raža nav paredzēta spekulatīviem ieguldījumiem. Nepērciet tālākpārdošanai tikai tad, ja šīs vīna cenas nepārsniedz 98. gadu cenas.
Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion un Pomerol guva vislielākos panākumus 1999. gada Bordo vīnogu ražā. Daudziem lieliskajiem pilsētiņām šajos reģionos, kā arī dažiem mazākiem, pagājušajā gadā izdevās pārspēt kaulēšanās laika apstākļus un ražot svaigus vīnus. Bet kopumā vīnogu ražas kvalitāte ir skicīga.
Lasot šo ziņojumu, jūs sastapsieties ar vairākiem vilinošiem un pievilcīgiem vīniem, kuru pēdējā raža sākas ar “19”, kuru vērts iegādāties - noteikti vīni būs gatavi dzert pirms slavētākajiem 1998. gadiem. Kopumā dzeršanai jāpērk vīnogu raža, un, ja cena ir pareiza, vīniem jāpiedāvā ievērojams prieks.
Ļoti nogatavojies Merlot (ar pārsteidzošu līmeni Bordo 13,5 līdz 14% alkohola), šķiet, ir galvenā labāku vīnu sastāvdaļa. Sentemiljonā daži garšīgi parfimēti Cabernet Franc ir aiz lieliskiem vīniem, piemēram, Châteaux Cheval Blanc, Belair un Pavie. Cabernet Sauvignon tādos reģionos kā Saint-Estèphe, Haut-Medoc un Graves bija vairāk problēmu, jo lietus pārtrauca galīgo nogatavināšanas periodu, ievadot vīnus ar dažām zaļām zemas garšas īpašībām.
Protams, tas bija viens no tiem vīna dārziem, kur ražotājiem bija jāpārzina jaunākās vīnkopības tendences un paņēmieni, lai tiktu galā ar visu, ko viņiem meta daba. Sākot ar pārāk lielu karstumu jūlijā, līdz krusai Sentemiljonā nedēļu pirms ražas novākšanas, līdz trīs nedēļu lietum ražas novākšanas laikā, viss bija tur, kas vīndariem sagādāja negulētas naktis. Tā kā septembra pirmajās divās nedēļās tika iegūti perfekti nobriešanas apstākļi, vīna dārzniekiem bija jāvelta sirdssāpes redzēt, kā ūdenī nokritušie Cabernet Sauvignon vīnogulāji plūst lietū, atšķaida cukurus un samazina potenciālo alkoholu.
Tad neliels brīnums, ka runas par 1999. gada vīnogu ražu galvenokārt bija par galdu šķirošanu vīna dārzos (lai noņemtu visas bojātās vīnogas), par reversās osmozes koncentratoriem, lai notīrītu lieko ūdeni no misas, un par mikropulcēm (skābekļa lodītes iepumpēšanai vīnā) lai palīdzētu tās attīstībai). Jā, francūžiem patīk runāt par terroir, taču viņi ir pirmie, kas tehnoloģiju palīdz terroir palīgā, kad tā viņiem ir piemērota.
Tāpat kā lielākajā daļā 90. gadu gadu, arī Bordo audzēšanas periods pagājušajā gadā bija desmit dienas īsāks nekā iepriekšējais vidējais rādītājs. Apbedīšanas apgabalā balto vīnogu raža sākās 1. septembrī, savukārt Merlot raža tika sākta 10. septembrī. Médoc un Saint-Emilion Merlot raža sākās 14. septembrī, bet Cabernet lasīšana sākās 21. septembrī. bija iestājušās vienmērīgas lietavas.
Sajaucot ’99 vīnus, kas bija pabeigti līdz marta vidum, es varēju iegūt lielisku pārskatu par ražu tā sauktajās en primeur degustācijās, kuras visā Bordo notiek aprīļa pirmajās trīs nedēļās. Kopumā mani pārsteidza vīnu krāsa, Merlot saldums un labāku vīnu tanīnu gatavība. Šie vīni kā grupa šajā agrīnajā posmā jau ir progresīvāki nekā 1998. gadi, kuriem bija daudz stingrākas struktūras un sausāki tanīni. Tāpēc mana prognoze, ka pagājušā gada vīni nenovecos tik labi, kā 1998. gadi.
Tomēr tie noteikti ir labāki par daudz niknotajiem 1997. gada Bordo vīniem. Jūs atceraties, ka tā bija vīnogu raža, kurā ražotāji un neocianti sāka vīnus pārkarsētā nākotnes tirgū par smieklīgi augstām cenām. Rezultāts ir tāds, ka 1997. gada vīni joprojām ir iestrēguši sistēmā, gaidot pircējus, kuri, iespējams, nekad nenāks. Labāka 1998. gada vīnogu raža bija saprātīgāka.
Cenas vintage
Šopavasar attieksme Bordo ir bijusi ierobežojoša. Balstoties uz dažām pirmajām cenu deklarācijām, šķiet, ka vienciparu cenu samazinājums salīdzinājumā ar cenām, kas pieprasītas 98. gadiem, ir tendence, kaut arī dažas pilsētiņas var izraisīt tendenci. Hervé Berland no Château Mouton Rothschild aprīlī sacīja, ka “lai gan pirmajiem izaugumiem nebūs problēmu pārdot savus vīnus, vīniem super sekundes līmenī varētu būt nopietnas grūtības. Viņiem joprojām jāmaksā par kļūdām, kas pieļautas 1997. gada ražā. Šogad viņiem būs jāveic dažas korekcijas. ”
Hubert de Boüard de Laforest no Château L’Angelus bija viens no daudzajiem ražotājiem, kuru vīna dārzus septembra sākumā smagi satricināja Saint-Emilion. Viņš spēja saražot tikai pusi parastā vīna daudzuma, un tas notika pēc 1998. gada, kad viņš arī bija viens no nedaudzajiem ražotājiem, kurš no 1997. gada pazemināja cenu, “jo tas bija tirgus pieprasījums”. De Bojards uzskata, ka viens no galvenajiem Bordo vīnu cenu svārstību iemesliem ir tas, ka “pils īpašniekiem nav ne jausmas, kas ir viņu klienti. Viņi pārdod négociants un nav kontakta ar citiem pārdošanas ķēdē, vismaz ar patērētāju. '
Savdabīgā vīna pārdošanas sistēma Bordo paredz, ka pils īpašnieki pārdod savus vīnus ar brokeru starpniecību, kas pazīstami kā galminieki, négociants, kuri pēc tam pārdod tirgotājiem un importētājiem visā pasaulē (iedomājieties, vai Kalifornijas vīna darītava rīkotos tāpat, un dažādi starpnieki paņemtu savu vīnu) attiecīgie izcirtņi). Rezultāts ir tāds, ka sistēmā ir iebūvēti arvien vairāk līmeņu, no kuriem katrs ņem daļu no galīgās cenas, ko maksā patērētājs. Ar nelielu varbūtību, ka šāda iesakņojusies sistēma mainīsies, patērētāja cerība uz taisnīgu cenu ir tāda, ka pils īpašnieki, nosakot atvēršanas cenas, meklē vairāk kontaktu ar reālo pasauli.
Šajā brīdī, turpinoties tikai prognozētajām cenu kategorijām, mans padoms ir novērst 1999. gada Bordo vīnogu ražu kā ieguldījumu iespēju. Nepērciet vīnus ar domu tos tālāk pārdot pa ceļu. Ja vīniem nav cenu pieauguma 1998. gadā, tie būs izdevīgi salīdzinoši agri dzeršanai. Protams, ja vēlaties nodot pagrabā dažus 99. gadus vēlākai dzeršanai vai ja vēlaties tos nodot tālāk saviem bērniem un mazbērniem, ievērojiet mūsu visaugstāk novērtētos ieteikumus, un jums nevajadzētu vilties.
|
|
