Kultūra

Pēc gadu desmitiem ilgas Šerijas popularitātes krituma Heresā notiek radikālas pārmaiņas

esmu bijis Heresa de la Frontera vairākas reizes, galvenokārt, lai apmeklētu kavernous pagrabus, kas no grīdas līdz griestiem piepildīti ar mucām šerija . Slaveno Šerijas māju apmeklējumi vienmēr ir bijuši par mucu. Katrā ekskursijā vienmēr paveras skats uz mucu, kas demonstrē stiprināto fino vai manzanilla Šeri, kas klusi atpūšas zem ziedu segas. Degustācijas vienmēr notiek no mucas, un tās vada kāds, kas rokā ar pātagu līdzīgu venensiju ar uzplaukumu. Sarunās dominē diskusijas par tradicionālo solera sistēmu, cik gadus šerijs paliek mucā, kā tiek stiprināts vīns vai bioloģiskā un atšķirības. oksidatīvā novecošanās . Lūk, par ko tiek runāts reti: vīnogas, vīnogulāji, lauksaimniecība. Visu gadu laikā, kad viesojos Heresā, es ne reizi nebiju uzaicināts uz vīna dārzu.

Tas mainījās pagājušajā pavasarī, kad es atklāju, ka izstaigāju vairākas populārākās pagos (kā vīna dārzus sauc Heresā) kopā ar jaunu šerija ražotāju vilni Heresā, no kuriem daži ir izveidojuši grupu Territorio Albariza. Šī jaunā paaudze nostājas pretstatā tam, ko viņi sauc par lielo šerija māju “jaukšanas kultūru”, kas pārāk bieži apgalvo, ka paļaujas uz lētiem “neitrāliem” vīniem, pēc tam stiprināšanu un koksni, lai piešķirtu šiem vīniem raksturu.

'Cilvēki domā, ka tas ir sākotnējais Šerijas veids, bet tā nav taisnība,' sacīja Villijs Peress. Luisa Peresa vīna darītavas , ejot pa slaveno Macharnudo vīna dārzu, aptuveni 20 kilometrus no Atlantijas okeāna netālu no Sanlúcar de Barrameda pilsētas. Mačarnudo vīns ir audzēts gadsimtiem ilgi, un 19. gadsimtā tas bija viens no dārgākajiem zemes gabaliem Eiropā. Bet jūs gandrīz nekad nedzirdat par tādiem vīna dārziem kā šis mūsdienu Sherry komunikācijās. 'Pēdējo 50 gadu laikā viss ir mainījies,' man teica Peress. 'Ziņojums no vīna dārziem pārcēlās uz vīna darītavām, un šerija garša mainījās.'

Jums var patikt arī: Kāpēc labāko cava vairs nesauc par “cavu”.

Kurš saka, ka Heresā nav terora?

Heresā, terroir ir tēma, kas netiek daudz apspriesta. 'Ideja, ka' Džeresai nebija terroir ', nāca par labu lielajām mājām,' saka Alehandro Mučada. Jums tas patiks - Leclapart vīna darītava, partnerība ar Deividu Leklapartu, slaveno šampanieša ražotāju. Mučada saka, ka šis terroir noliegums 'deva lielajām mājām varu pār mazajiem audzētājiem, un viņi varēja teikt: 'Jūsu vīnogas nav daudz vērtas.'

Jaunais vilnis nevar atnākt pietiekami ātri Šerijai, kuras tirgus ir samazinājies kopš 80. gadiem. Pēc dažiem datiem, vīna dārzu zeme Šerijas zemē ir palielinājusies no aptuveni 70 000 akru līdz tikai 15 000 akru. 'Cilvēki runā par krīzi Heresā,' saka Muchada. 'Daudzas bodes pārdeva savus vīna dārzus, un mēs zaudējām savienojumu ar vīna dārziem.'

Heresā noteikti ir kvalitatīvi tradicionālie ražotāji. Tādas lielas mājas kā Valdespino un Lustau ražo izcilus šerijus. 2005. gadā Eduardo Ojeda un partneris uzsāka Equipo Navazos — speciālistu, kas no mazām bodēm visā reģionā iegūst un izlaiž īpašas retas, kārotās Šerijas mucas.

Tomēr, lai mainītu Heresas likteni, ir nepieciešamas radikālākas pārmaiņas.

ASV jau vairāk nekā desmit gadus cilvēki, kas atrodas vīna un stipro alkoholisko dzērienu burbulī, ir mēģinājuši panākt Šerijas atdzimšanu, taču par to ir maz ko parādīt. Netici man? Cik daudz parastu ikdienas dzērāju jūs zināt, kuri regulāri bauda, teiksim, fino vai manzanilla vai amontillado? Patiesībā ir noticis pretējs atmodai. Iekšā 2019. gada Wine-Searcher raksts ar nosaukumu “Šerija mirst, ej garām ostai”, rakstnieks Dons Kavana situāciju rezumēja šausmīgi. 'Izmiršana ir tik galīgs vārds, ka šķiet dīvaini lietot, runājot par visu vīnu kategoriju, taču kopā ar gorillām, Sumatras ziloni un balto degunradžu mums drīz būs jāpievieno vārds Sherry,' rakstīja Kavanaugh. 'Patiesā interese par vīniem, iespējams, aprobežojas ar spirta ražotājiem, kuriem ir vajadzīgas mucas, lai nogatavinātu savu produktu, taču plašākas sabiedrības interese pakāpeniski saruks.' Ak!

Daži no sākotnējiem Šerijas atmodas piekritējiem ir kļuvuši ciniski. 'Tas ir kaut kas tāds, ko nozares cilvēki nevēlas dzirdēt, īpaši tie, kas iestājas par Šeriju, taču tas nekad nenotiks,' man teica autors un miksologs Dereks Brauns. Brauns vadīja augsta līmeņa Šerijas bāru ar nosaukumu Mockingbird Hill Vašingtonā, D.C. tā dēvētās Šerijas renesanses laikā 2010. gados. Atšķirībā no citiem Brauna populārajiem bāriem, Sherry bārs neizturēja ilgi.

Jums var patikt arī: Jaunā viļņa spāņu vīnu meklēšana Barselonas vīna bāros

Pat Spānija , Sherry patēriņš samazinās, īpaši kā ikdienas dzēriens. Sherry’s Consejo Regulador atklāja, ka vairāk nekā 40 procenti no šerija Spānijā tiek patērēti tikai dažādu feriju (vai festivālu) laikā visā valstī, galvenokārt rebujitos — dzērienā, kas pagatavots no fino šerija un 7UP maisījuma.

Atgriežoties Heresa de la Frontera, Consejo Regulador beidzot veica pasākumus, lai mainītu šīs negatīvās tendences. Pagājušajā gadā Jerez D.O. stājās spēkā virkne jaunu noteikumu. ka ražotāji cer, ka noteiks jaunu Šerijas kursu. Vissvarīgākā izmaiņa ir obligātā nocietinājuma vairs nav. Nestiprinātos vīnus tagad var iepildīt pudelēs kā D.O. Heresa-Kseresa-Šerija. 'Tie bija 10 cīņas gadi, bet tagad mēs varam iegūt fino bez nocietinājuma,' man teica Peress.

Tagad tiks no jauna atļautas arī sešas vietējās vīnogu šķirnes: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigiriega, Spanish Mantuo un Pilas Mantuo.

Pirms tam Heresā filoksēra Saskaņā ar Ramiro Ibánez teikto, bija 45 baltās un 33 sarkanās šķirnes. Cota 45 vīna darītava . 'Ar pēdējo 50 gadu kultūru mēs esam zaudējuši šo tradīciju,' saka Ibánezs. 'Tagad mēs ņemam gabalus un instrumentus no vēstures.'

Tas nenozīmē, ka tradicionālā Palomino vīnogas kļūs mazāk svarīgas. Patiesībā daudzi uzskata, ka Palomino, kas audzēts pareizi, var parādīt tikpat daudz terroir kā citas pasaules klases vīnogas. 'Jūs lasāt grāmatu, kurā teikts: 'Palomino ir neitrāla vīnoga', bet tā nav taisnība. Tas ir atkarīgs no tā, kā jūs saimniekojat,” saka Muchada, kurš no Palomino ražo izsmalcinātus, nestiprinātus, ar terroir orientētus vīnus. Atkarībā no tā, kur tā aug, vīnogas var būt raupjainas un citrusauglīgas, minerālas un sāļainas, pilnas ar gataviem augļu dārza augļiem vai viss iepriekš minētais. 'Cilvēki saka, ka Palomino ir nākotnes vīnoga,' viņš saka. 'Viņai ir maz alkohola, un viņa jums visu parādīs.'

sasistas stiprinātā vīna glāzes — Fotogrāfs Tom Arena, Prop Styling — Monika Saimona

“Netīrie suņi” un Post-Natty Path

Visbeidzot, vēl viena būtiska izmaiņa būs tāda, ka tagad uz etiķetes var norādīt pagosu, kas norāda, ka terroir kļūs par svarīgāku Heresas vīnu aspektu, virzoties uz priekšu. Meklējiet vietvārdus, piemēram, Macharnudo, Miraflores un Carrascal kā jaunus “grand cru” apzīmējumus.

Heresa, iespējams, reklamēs savu piekrastes vietu laikā, kad “Atlantijas vīni” ir kļuvuši par populāru terminu Ibērijas pussalā. 'Mums vissvarīgākais elements ir Atlantijas okeāns,' man teica Ibāns. 'Tagad Spānijā viņi vēlas teikt, ka visur ir Atlantijas klimats. Bet Atlantijas okeāns ir šeit.

Iespējams, interesantākais vīndaris, ko satiku Heresā, bija Rauls Moreno, eksperimentālists, kura vīni ir iekāroti Spānijā. lielpilsētu vīna bāri . Es devos kopā ar Moreno pie viņa vīnogulājiem Pago Mirafloresā, ko viņš sauca par “visstilīgāko vīna dārzu Heresā”. Augsne ir tīrs krīts, un viņš savus zemes gabalus apstrādā biodinamiski, ar mūli. 'Šī ir precīza vīnkopība, un tas prasa daudz darba,' saka Moreno. 'Šim reģionam ir pārsteidzošs potenciāls, ja cilvēki izmantotu labu lauksaimniecības praksi. Bet viņi ir slinki. ” Piemēram, Moreno sāka vākt pagājušajā gadā 17. jūlijā. “Es vienmēr esmu pirmais, kurš izvēlas Heresā. Es arī vienmēr esmu pēdējais, kas izvēlas.'

Viens no iemesliem ir tas, ka Moreno audzē neprātīgi daudz dažādu vīnogu: Pīters Himeness , Tintilla, Pinot Noir , Syrah , Chardonnay , Maskata , un, protams, Palomino. Viņš pagatavo sarkano no 100% Perruno (kas nozīmē 'netīrs suns') — vienu no nesen atļautajām vīnogām, kas ir 100% raudzētas ar visu ķekaru, 10 mēnešus pavada zem ziediem un tiek izturēts kastaņu mucā. Tas bija spilgts, svaigs, minerāls, ziedu, un es nespēju noticēt, ka tas bija Heresas vīns. Tas mani aizrāva.

“Heresas nākotne ir nestiprināti vīni. Taču nākotne ir arī alternatīvas šķirnes un lauka maisījumi,” saka Moreno.

Moreno iepriekš strādāja lielās, industriālās vīna darītavās, pusi no sava pieaugušā dzīves nodzīvojot Austrālijā, bet Spānijā atgriezās tikai 2020. gadā. Viņš ir redzējis visu un zina visas viltības, taču viņam ir ārkārtīgi maza iejaukšanās. Moreno ir tas, ko mēs varētu saukt par “post-natty” — izmantojot tādas dabīgas vīna metodes kā saskare ar ādu , oglekļa macerācija un novecošana māla tinajā, bet arī izmantojot tradicionālo Jerez izturēšanu zem flor.

Jums var patikt arī: Katram dzērājam ir pieejams spāņu vīns

Šobrīd Moreno eksperimentē ar portugāļu šķirnēm, piemēram Lieta , Šķērsielas un Plaušas . 'Arinto ir labākā vīnogu šķirne klimata pārmaiņām Ibērijas pussalā,' viņš saka. Viņa Destellos 2022 ir Palomino maisījums ar 15% Arinto, raudzēts kastaņu amontillado vai manzanilla mucās.

Mēs ar Moreno apmeklējām jaunu vīna dārzu netālu no El Puerto de Santa María, īpašumā ar māju, kas datēta ar 12. gadsimtu. Mēs tikāmies ar viņa partneri jaunajā projektā Tomasu de Vangenu, kuram pieder īpašums un kurš ražo etiķeti Diatomist. Pēc ekskursijas mēs visi sēdējām ēnā, lai iedzertu vīnu un ēstu jamonu un sieru. Moreno atvēra savu La Esencia 2022 — klaretē, kas izgatavota no nedzirdēta Tintillas, Palomino, Pedro Ksimenesa, Perruno, Arinto un Baga maisījuma — trīs mēnešus izturēta māla traukos. Atkal, tas nebija vīns, ko es nekad nebiju garšojis no Heresas. 'Tas, ko es daru, atšķiras no visiem pārējiem,' man teica Moreno. “Šī reģiona skaistums ir tāds, ka tajā ir tik daudz potenciāla. Jūs varat izgatavot tik daudz lietu. ”

'Nav iemesla, ka Heresa nevarētu būt tik prestiža kā Ribera del Duero ,' de Vangens iesaucās. 'Nu, Ribera del Duero, bet, ziniet, forši.'