Kā visu Languedoc-Roussillon vīnu, kas domāti Wine Enthusiast, recenzentam, man bija diezgan daudz pienākums aplēsties uz AirFrance un šonedēļ doties uz Monpeljē uz apkārtnes lielo vīnu izstādi, Vinisud. 2010. gadā tiek atzīmēts devītais lielās starptautiskās Vidusjūras vīnu un stipro alkoholisko dzērienu izstādes Vinisud notikums, kurā visu trīs dienu laikā paredzēts apmeklēt vairāk nekā 1600 izstādes dalībnieku un vairāk nekā 33 000 profesionālu apmeklētāju. Vidusjūras reģiona piedāvājumu klāsts ir plašs, un tajā ir vīni no Langdokas-Rusijonas reģiona (Sud de France), kā arī Ronas ielejas, Provansas, Korsikas, Dienvidrietumu Francijas, Itālijas, Spānijas, Tunisijas, Libānas, Portugāles, Maltas , Marokā un Alžīrijā.

Bet vispirms, ierodoties Monpeljē sestdienas rītā, es devos ciemos pie Neasa un Lorāna Mikela. Es pievienojos viņiem viņu jaunajā bioloģiskajā īpašumā, Auzīni . Kamēr viņi ieradās Les Auzines ar pietiekami daudz laika, lai sajauktu daļu no 2008. gada vintage, viņu pirmā reālā praktiskā vīnogu raža būs 2009. gads, kas skaisti parādījās. Pusdienās ar īpašumā nozvejotām mežacūkām un aligotiem mēs nobaudījām dažus Laurent Miquel vīnus, tostarp 2007. gada Verité Viognier, kas arī parādīja brīnišķīgi, un 2006. gada Saga Pegot Faugères, kas joprojām parāda lielu dziļumu un solījumus novecot.

Tad es devos uz Butenakas pils par Cru Boutenac degustāciju. 2005. gadā Corbières tika izveidots jauns nosaukums, lai atzītu stingrās vadlīnijas un ierobežojumus, kas noteikti vīna dārzu pārvaldībai un vīna darītavu ražošanai šajā konkrētajā apgabalā Corbières-Boutenac. Vīni ir eleganti un svaigi, ražoti ar tradicionālām metodēm, bet dod ļoti modernu rezultātu. Tajos dominē dinamiskas, sulīgas garšas, taču augļi parāda dziļumu un sarežģītību, jo visas Karinjana vīnogas novāc tikai ar rokām (nodrošinot, ka vīnogas paliek veselas, lai veicinātu karbonizētu macerāciju), nav pārsteigums, ka šīs garšas nāca.

Tomēr ar dažādiem vīndaru iespaidiem, novecošanas paņēmieniem un ozola apstrādēm ne viss, kas nāk no Butenaka, ir augļu bumba, kas tagad ir gatava dzert. Ideāli piemēri bez bumbām ir Château Grand Moulin vīni, Château Maylandie Villa Ferrae, Cellier des Demoiselles's Messaline un Château Ollieux Romanis Cuvée Or, milzīgs, sulīgs sarkanvīns ar intensīvu sarkano ogu garšu un bagātīgu grauzdēta ozola pasniegšanu. Visi bija garšīgi un ārkārtīgi apmierinoši, tāpēc es biju vīlies, uzzinot, ka ne visi šobrīd tiek ievesti štatos. (Nosūtiet vīna darītavai e-pastu par izplatīšanu un pieejamību.)

Vakar es viesojos kopā ar Martine un Jean Luc Quinquarlet of Ģimenes valodas īpašums ārā Coteaux du Languedoc apakškārtā Terrasses du Larzac. Iepriekš viņi bija kooperatīva dalībnieki, un viņi sāka veidot savu vīnu 2002. gadā, un līdz šim viņi turpina izvēlēties. Lai gan viņi ražo baltumus, sarkanos un rozā rozīņus, viņi eksperimentē arī ar novēlotu ražu un stiprinātiem vīniem (lai gan ražošana ir maza). Papildus vīnam ģimene ražo arī olīveļļu no kokiem, kas iestādīti viņu īpašumā, un ko viņi presē, pilda pudelēs un izplata starptautiskā mērogā. Vīni bija satriecoši, parādīja lielisku līdzsvaru un struktūru, kā arī zināmu pārpilnību, vienlaikus saglabājot savaldību un pretimnākšanu. Visas pudeles bija lieliskas, bet man zvaigznes bija 2007. gada L'âme (soul) de Familongue (tumši un koncentrēti ar bagātīgiem melniem augļiem, krēmīgu muti un dekadentu aveņu-vaniļas apdari) un 2007. gada 3. Naissances (slodzes no intensīvām melnajām ogām un avenēm, ādas un zālaugu nokrāsas un bagātīga mokas apdare, par kuru jāmirst). Diemžēl 3 Naissances pašlaik nav pieejami ASV, taču viņi pie tā strādā.

Et noslēgums, Vinisud. Tā kā šodien bija pirmā pasākuma diena, pūlis bija pilnā sparā, un garastāvoklis bija pacilāts. Visi cerēja norunāt tikšanās ar dažādiem ražotājiem, aprunāties ar vīndariem un kopā nobaudīt viņu vīnus. Es sāku ar uz dienvidiem no Francijas , kas savā “kabīnē” (kas drīzāk atgādināja vienas zāles stūri) pasniedza vairāk nekā 400 vīnu. Uzņēmums Sud de France, kas tika uzsākts 2006. gadā, tika izveidots, lai palīdzētu reklamēt Langdokas-Rusijonas reģiona vīnus un pārtikas produktus, un tiem atļauts pievienoties tikai AOC / IGP ražotājiem (bez galda vīniem). Tas nodrošina noteiktu vīna kvalitāti, ko pārstāv zīmols, kas katru gadu iegūst starptautisku atzinību.

Es nolēmu pavadīt atlikušo dienas daļu, koncentrējoties uz dažādiem Vin de Pays no reģiona. Man patika vīni no Domaine de Blancardy , kas ir ražošanā 10 gadus. Viņu Vin de Pays d'Oc vīni šķita svaigi un ļoti pieejami, un, manuprāt, nekas negaršoja, saņemot mazāk par 86 un pāris dārgakmeņiem, piemēram, 2007. gada Coteaux du Languedoc un 2007. gada Fût, kas ir 100% Syrah un vecumā no 18 mēnešiem. jauns ozols. Tas pats attiecas uz Domaine de Puilacher, kura četri vīni no trīs cilvēku ģimenes operācijas visi garšoja 87-88 punktos. Tā kā šī ir tikai viņu otrā vīnogu raža, var sagaidīt, ka, attīstoties un paplašinoties, no viņiem nāks tikai labas lietas.

Sarkanvīni no Fondouce pils arī nepievīla. Lai gan dažus vīnus esmu apskatījis jau iepriekš, šis īpašums mani izbrīna, jo tas patiešām parāda kādu no Coteaux du Languedoc vīnu potenciālu un to agilitāti, tomēr 2000. gada Cuvée Julien joprojām bija diezgan izturīgs, augļu uz priekšu un miecains, un, kaut arī noteikti dzerams tagad varētu turēt arī mazliet ilgāk.

Basakas ceļi, bioloģiskais ražotājs no Côtes de Thongue parādīja man izcilus Lauksaimniecības Biologique vīnus par pieņemamām cenām. Isa līnija (balta, sarkana un sārta), kuras cena bija aptuveni 15 USD, visi bija virs 88 punktiem, savukārt to augstākās klases piedāvājumi parādīja pārsteidzošu dziļumu un sarežģītību, kā arī skaistas garnīzes piezīmes uz deguna un aukslējām. 2006. gada Camille Léonie, kas sastāv no 50% Cabernet Sauvignon, 30% Grenache un 20% Mourvèdre, bija intriģējošs un aicinošs ar spēcīgām kastes, lakricas, timiāna un rozmarīna notīm gar labi integrētu ozolu mutē un krēmīgu tekstūru.

Bet, manuprāt, pirmās dienas izcilais notikums bija mazs īpašums ar nosaukumu Valkrosa prioritāte , kas atrodas apmēram 30 kilometru attālumā no Monpeljē. Īpašnieki Romain Tremoulet un Laetitia Masson ražo apmēram 10 000 pudeles fantastiska vīna. No pieciem nogaršotajiem vīniem viens bija 89, divi bija 90 gadi, viens 91 un pēdējais 93. Rezultatīvākais spēlētājs un mana šīs dienas zvaigzne bija 2006. gada Cuvée Jules, 50/50 Syrah-Grenache bez ozola, bet visa bagātība un raksturs pasaulē. Nenoliedzami sarežģīts un koncentrēts ar tonnām krāšņu tumšu augļu un zaļumu, kā arī ar milzīgu, stingru struktūru, lielisku skābumu un garu, izteiksmīgu apdari. Tas, kurš nolems sagrābt un importēt šo salīdzinoši jauno īpašumu, nebūs vīlušies ... un arī es ne.

Tātad, tas viss ir pirmajā dienā no Vinisudas Monpeljē, Francijā. Līdz rītdienai…