Endrjū Bekhems, no Bekhemas muižas vīna dārzs iekšā Oregonas Chehalem Mountains ir pirmais Ziemeļamerikas vīna audzētājs, kas ražo 100 līdz 220 galonu amforas, kurās raudzē un noveco savus vīnus. Kā keramikas skolotājs Bekhems saka, ka ir atradis savas dzīves kaislību saplūšanu: mālu un vīnu.

Kā notika šis keramikas un vīna krustojums? Tas ir gandrīz kosmiski.

Tas ir! Zvaigznes izlīdzinājās. Esmu bijis vidusskolas keramikas skolotājs 15 gadus, keramiķis - 25. Mēs savu īpašumu iegādājāmies 2004. gadā ar nolūku uzcelt keramikas studiju. Mēs izcirtām kokmateriālus, un es pārliecināju savu sievu Annedriju, ka mums vajadzētu izmēģināt dažas vīnogu rindas. Pirmo vīnu mēs gatavojām 2009. gadā, un apmēram 2011. gadā Annedrija iepazīstināja mani ar žurnāla rakstu par Elisabetta Foradori vīniem Itālijā. Es nosmēju rakstu, apskatīju viņas amforu attēlus un teicu: 'Es varu tos pagatavot!' Tā arī izdarīju.

Vai jūs nekavējoties piepildījāt jaunuzceltos traukus ar saviem vīniem?

Nē. Pēc tam, kad es zināju, ka varu tos pagatavot pareizā mērogā, es konsultējos ar ķīmiķi un mēs strādājām, lai izveidotu dzīvotspējīgu un pārtikai drošu māla ķermeni [maisījumu], komerciālai lietošanai izmantojot terakotas ķermeņiem tuvāko avotu mālu, Delta Sakramento. Tad es sāku veikt daudz testu. Es izgatavoju 30 viena litra traukus, kurus mēs izšāvām daudzās temperatūrās, un mēs tos piepildījām ar gatavo Riesling. Es tos katru nedēļu svēru, lai redzētu katrā temperatūrā zaudēto tilpumu. Tas man palīdzēja pilnveidot vispiemērotāko šaušanas temperatūru, lai izveidotu oderētas amforas.

“Vīniem ir patiešām atšķirīga teksturālā sastāvdaļa. Es to salīdzinu ar ķieģeļu putekļiem vai kaut ko tādu, kas ir dzelzs vadīts, ļoti māls. ”

Kādas atšķirības jūs redzat starp parastajiem un amforās raudzētajiem un izturētajiem vīniem?

Mēs redzam milzīgu atšķirību. Ekstrakcija, kas nāk no māla primārās fermentācijas beigās, ir tik daudz gaišāka un augstākas krāsas, un tai ir vairāk enerģijas un spriedzes. Tas nekļūst tik karsts un nerūgst tik ātri. Novecošanas laikā māla skābeklis ir divreiz lielāks nekā koksnē. Turklāt māla trauks darbojas kā smalcināšanas kamera. Vīnu apdare ir ļoti skaidra. Un tiem ir tendence nobriest daudz ātrāk nekā mēs redzētu kokā. Mēs amforā izturētos vīnus parasti pildām pudelēs deviņos vai 10 mēnešos, salīdzinot ar 18 kokiem vai citiem traukiem.

Ko vīna garša dod māla trauks?

Es domāju, ka amfora veic apbrīnojamu darbu, veidojot tekstūru. Tā kā šie mālā raudzētie vīni noveco - pat ja tie nenoveco mālos -, vīniem ir patiešām izteikta teksturālā sastāvdaļa. Es to pielīdzinu ķieģeļu putekļiem vai kaut kam citam, kas ir dzelzs vadīts, ļoti māls. Tomēr tas ir ļoti niansēts, ļoti smalks. Saskaņā ar to mēs redzam to pašu teksturālo komponentu neatkarīgi no šķirnes.

Vai jūsu stāstam nav “mazās pasaules” aspekta?

Jā. Mums patiešām paveicās sazināties ar Elisabetta Foradori meitu Myrtha Zierock. Viņa bija šeit gadu ārzemēs Oregonas Valsts universitātē. Viņa apmeklēja mūsu pagrabu un nogaršoja mūsu amforas vīnus. Tas tiešām pavēra acis. Viņa un es bijām vienisprātis, ka tekstūra ir kopīga, kaut arī šie māla ķermeņi un trauki ir izgatavoti divās dažādās pasaules pusēs.