Isabelle Legeron MW ir uzņēmuma dibinātāja un organizētāja RAW vīns , dabīgā vīna gadatirgus, kas katru gadu tiek rīkots Londonā, Berlīnē, un pirmo reizi Bruklinā, Ņujorkā, 6. – 7.

Kas izraisīja jūsu dabiskā vīna atklāšanu un turpmāko mīlestību? Vai tas bija viens mirklis (un viena pudele), vai pieredzes apkopojums?

Es tiku audzināta Konjaka fermā, kur es baroju sēnes un audzēju cūkas. Man tas patika, bet es domāju, ka man jādara kaut kas cits. Es devos uz universitāti, dabūju darbu Londonā, bet pēc dažiem gadiem sapratu, ka man pietrūkst mājas un vīna, izņemot to, ka neko nezinu par vīnu. Tāpēc es sāku strādāt nozarē, nodarboties ar maziem darbiem un ceļot. Studējot arvien vairāk, es sapratu, ka tas nav tas, ko es gribu darīt. Šī nozare, kas, manuprāt, bija forša un saimnieciska, pilna ar nepiespiestiem cilvēkiem, patiesībā bija nopietna, vērtējot un apmeklējot vīna darītavas, nevis vīna dārzus. Es biju pilnībā atvienots.

Tad pirmajā gadā, kad studēju MW (vīna maģistrs), es devos ceļot uz Ungāriju. Es nobaudīju 200 vietējo pudeles, lai varētu izlemt, kurus ražotājus vēlos apmeklēt. Es izņēmu divas pudeles un teicu: “Oho, es mīlu šīs divas. Vai es varu iet un satikt viņu producentus? ” [Man] teica: 'Nu, patiesībā tas ir tikai viens producents.' Tas bija Imre Kaló Egerā, kurš saimnieko bioloģiski, nekad nav trenējies un 10 gadus gatavoja vīnu, pirms to kādam parādīja. Viņš izgatavo apmēram 150 vīnus nelielā divistabu pagrabā bez aprīkojuma, tikai ar dažām mucām un spaiņiem un savu intuīciju, un viss. Es domāju: 'Sūdi, vīna pagatavošanai patiesībā nekas nav vajadzīgs.'

Šie vīni tik ļoti atšķīrās no tā, ko biju nobaudījis. Tas man lika savādāk paskatīties uz vīna nozari. Es domāju: 'Patiesībā, varbūt ir vēl kaut kas tāds, ar ko es vēl neesmu saskāries.' Kad esmu pabeidzis MW, es aizvēru durvis [parastajam vīnam], un viss, uz ko es koncentrējos, bija dabīgais vīns.

Vai vieglāk kļūt par juristu nekā vīna meistaru?

Jūs esat sīvs pārredzamības aizstāvis vīna pasaulē, pieprasot tiem vīndariem, kuri ir ieinteresēti izstādīt RAW, ievērot Kvalitātes harta un sniegt laboratorijas testu rezultātus. Daži apgalvo, ka šī stingrība ir pretrunā ar dabisko vīnu kustību, kas daļēji radās kā reakcija pret pārmērīgu regulējumu. Ko jūs teiktu tam?

Kad es tērzēju ar audzētājiem, viņi ir anāli. Lielākā daļa no viņiem ir patiešām nopietni par lauksaimniecību un vīna darīšanu - daudziem pieder mikroskopi. Viņi ir patiešām disciplinēti. Un jums ir jābūt. Ja jūs gatavojaties gatavot patiešām lieliskus dabiskos vīnus, kas pilnīgi nesatur sulfītus, jūs nevarat būt paviršs. Kad tiek lūgts veikt analīzi, daži audzētāji kurn, bet, manuprāt, viņi ir diezgan priecīgi par virzību uz dabiskā vīna definīciju. Es domāju, ka viņiem patīk, ka pastāv struktūra. Es nedomāju, ka producenti ir tik anarhisti. Pat ja viņi dažreiz var smēķēt locītavu, viņiem joprojām ir mikroskopi un viņi joprojām ir ļoti tīri pagrabā.

Man ir bijuši ražotāji, kurus esmu redzējis citos gadatirgos un kuri apgalvo, ka ražo dabīgu vīnu, un patērētāji domā, ka viņi to dara, un viņi piesakās izstādei RAW. Es viņiem atgādinu, ka mēs ierobežojam sēra līmeni līdz 70 ppm (daļas uz miljonu), kas faktiski ir diezgan dāsni, un viņi saka: 'Jā, protams, mēs esam zem tā.' Tad es redzu viņu analīzi, un to līmenis ir starp 100-130ppm. Kad mēs kā nozare sāksim būt mazliet skaidrāki? Jūs uzliekat pasākumu un lūdzat cilvēkiem nopirkt biļeti, viņi nāk un domā, ka viņi nogaršo kaut ko dabisku. Mēs esam atbildīgi par viņiem.

Kā ar vīna marķēšanu? Atšķirībā no pārtikas, vīnam nav obligāti jānorāda neviena no daudzajām piedevām, kas tajā varētu būt iekļautas, izņemot kriptisko “satur sēru”. Jūs esat aizstāvējis stingrākas marķēšanas prasības, taču daži uzskata, ka tas radītu neskaidrības un pārāk daudz loģistikas jautājumu.

Ja pievienojat 30–40 piedevas, jūs īsti nemēģināt izveidot kaut ko māksliniecisku. Runa ir par regulatīvo iestādi, kas saka: 'Jums man jāpasaka, ko jūs ievietojat vīnā.' Patiešām, tas, par ko mēs runājam, ir aicinājums cilvēkiem, kuri patiešām pievieno daudz lietu, uzskaitīt visas savas sastāvdaļas. Tas ir nepieciešams citiem komerciāliem produktiem. Mani kļūdas, ka tas nav nepieciešams vīnam.

Lai gan vīna pasaule progresē, tā joprojām ir ļoti vīriešu dominējošā telpa. Kā pirmā franču sieviešu vīna meistare un kā vīna kultūru pieredzējusī sieviete, vai jūs uzskatāt, ka raksturīgais seksisms, gan smalks, gan acīmredzams, dažās vīna sabiedrībās pastāv vairāk nekā citas?

Jā. Vidusjūras un Dienvideiropas valstis vīnu mēdz uzskatīt par vīrieša darbu. Es atceros, ka reiz Spānijā es aizvedu cilvēku grupu uz restorānu, un vīns bija aizkorķēts. Es to paņēmu atpakaļ un [īpašnieks] teica: “Ko jūs domājat, ka vīns ir korķots? Ko jūs zināt par vīnu, jūs esat sieviete! ” Un viņš atteicās pudeli ņemt atpakaļ. Vakariņās man bija 20 cilvēki, tāpēc es negribēju ar viņu cīnīties. Es tikko pasūtīju vēl vienu pudeli. Bet tas bija klaji seksistisks.

Dodies uz Gruziju. Jūs tik tikko ielaiž pagrabā, jo viņi domā, ka jūs visu izjaucat. Man ir bijuši gadījumi, kad cilvēki bija šādi: “Hmm, es neesmu pārliecināts, ka tev vajadzētu tur atrasties. Jūs mums nesīsit neveiksmi. ”

Personīgi, jo vairāk es attīstos un jo vairāk attīstām savu zīmolu un satiekam vairāk vecāka gadagājuma cilvēku, es saprotu, ka būtībā pasaule patiešām ir seksistiska. Nav tāda paša svara, ja esat sieviete, kas kaut ko saka, nekā tad, ja esat vīrietis. Bet tas ir viss mūsu dzīvē.

RAW vietnē jūs paziņojat, ka gadatirgus “Vīnus svin ar aizkustinošiem vīniem, kuriem piemīt cilvēciska vai dzīva klātbūtne”. Vai jūs varētu aprakstīt, ko jūs domājat ar “dzīvajiem” vīniem?

“Dzīvot” man ir diezgan burtiski. Audzētāja uzdevums ir saglabāt vīna dārza mikrobioloģiju - floru un faunu. Burtiski, lai saglabātu tās dzīvi. Šie vīni mainās, kamēr jūs tos pagaršojat. Tie būs atšķirīgi rīt un citādi nākamajā gadā. Savā ziņā parastā vīna darīšana to nedara. Dabiskie vīni ir izpausme dzīvajiem un vīniem, kuri ir sterili filtrēti un līdz nāvei sulfurēti. Tajos vairs nekas nedzīvo.

No vienas puses, šķiet, ka dabisko vīnu kopējā kvalitāte pieaug. No otras puses, tā kā arvien vairāk dabisko vīnu tiek izlaisti jauni (daži teiktu, ka pārāk jauni), šķiet, ka ar aptuvenām primārajām, joprojām rūgstošajām garšām kļūst ierasta parādība. Ko jūs esat novērojuši?

Es domāju, ka iemesls ir tikai spiediens. Es nekad neesmu runājis ar nevienu audzētāju, kurš būtu teicis: 'Es vēlos laist savus vīnus laicīgi, jo to es vēlos darīt.' Visizplatītākais spiediens ir nauda. Audzētājiem, lai saņemtu ienākumus, pēc iespējas ātrāk jāizlaiž vīni. Viņiem vajag arī vietu. Viņiem bieži ir mazas vīna darītavas, un tiem ne vienmēr ir iespējas vīnus turēt pārāk ilgi. Vai arī viņiem ir vajadzīgas mucas vai cisternas, jo viņi nevar atļauties ieguldīt vairāk. Turklāt, kad jūs strādājat dabiski, ir parādība, ka vintage laikā pagrabā ir tik daudz enerģijas, ka vīni mēdz atsaukties, tāpēc daži cilvēki vēlas iegūt vīnus no turienes.

RAW ir bijis galvenais Londonas vīna kalendāra elements kopš 2012. gada, Vīne 2013. gadā, Berlīne kopš 2015. gada un tagad Ņujorka. Kāpēc tieši Ņujorka un kāpēc tieši tagad?

Man vajadzēja divus gadus, lai apietu galvu, un tad pēkšņi es nodomāju: 'Darīsim tikai, jo citādi es to nožēlošu.' Bet Ņujorka ir liels darījums. Mēs esam nobijušies. Tas ir jauns tirgus, un mēs sākam no nulles. Tā ir liela atbildība, ja ir vairāk nekā 120 audzētāju, kuri maksā daudz naudas par aviobiļetēm, viesnīcām un tā tālāk, un tad tas ir liels flops.

Bet tā sagatavošanai ir vajadzīgs gads. Mēs darām visu iespējamo, lai tas būtu veiksmīgs. Enerģija šeit ir bijusi pārsteidzoša, un tā jūs nes. Visi šeit ir tik atbalstoši un jauki.

Kāda ir RAW nākotne? Vai jūs paplašināsieties vairākās pilsētās?

Es vienmēr domāju: 'Kur vēl?' Es patiešām vēlos nostiprināt mūsu trīs pašreizējās pilsētas, bet es domāju, ka RAW varētu darboties Ziemeļvalstīs. Tokija varētu būt jautra, vai Honkonga. Es labprāt vēlētos, lai man būtu bārs, iespējams, Londonā, audzētāju un vīnu mājas. Tas vienmēr ir bijis manā prātā. Bet šobrīd mēs spējam organizēt trīs RAW izstādes.