Jo vairāk esmu runājis ar Megiju Harisoni, cienījamo Oregonas vīndari, kura vada 'karu pret vīnu' saskaņā ar aizraujošu profilu žurnāls New York Times , jo vairāk esmu sācis redzēt divas vīna pasaules. Fiziskā pasaule, kurā vīnogulājus uzpotē, laista un novāc tieši īstajā laikā uz īpaši specifiskiem netīrumiem. Un metaforiskā, mītiskā pasaule, kurā mēs šo vīnogu pārvēršam par Dievu. Vai vismaz patiešām labā stāstā.

Harisona vīna darītava Senā Zeme gadā izlaiž dažus simtus pudeļu un vairākus gadus ilgu gaidīšanas sarakstu, ko veido garšīgums, piedāvājuma un pieprasījuma principi un viņas neparastā vīna darīšanas metode. Viņai ir sinestēzija, stāvoklis, kad skaitļa redze var būt krāsaina. Piemēram, skaitlis “divi” lepojas ar gaiši zilu auru. (Manai māsīcai arī ir sinestēzija, un viņai ļoti labi padodas matemātika.) Harisons izmanto savu maņu simfoniju un gadu desmitiem ilgo pieredzi, lai sajauktu neticamus vīnus. Viņa savāc vairāk nekā 100 paraugu no saviem vīna dārziem un citiem vīna dārziem, lai akli sajauktu, katram piešķirot numuru, lai tie būtu sakārtoti. Viņai saplūstot ar savu komandu, saplūst arī krāsas, kuras viņa redz. Viņai garšo, garšo un garšo, un pēc 10 dienu eksperimentēšanas tiek izlemts par maisījumu. Uz nākamo.

Jums var patikt arī: Vulkāniskā terora aizvēsturiskās saknes

Stāsts par viņas vīniem pēc tam kļūst par viņu un šo metodi, savukārt klinšainā ainava, kurā viņas mazie vīnogulāju laukumi izceļ vīnogas Vilametas ielejā, ir tikai vēsmas. Kad Harisons ierosina, ka 'terroirs ir mīts', gandrīz visi to dzird savādāk, nekā viņa domā. Provokatīva, mulsinoša — sākumā izklausās, ka viņa liek domāt, ka ģeogrāfija, kas slēpjas aiz viņas pudelēm, ir strīdīga. Vai arī to, ka reģionālās klinšainās, gandrīz necaurlaidīgās zemes marķieri, kur tās augi bioloģiski nepārvietojas no vīnogulāju šūnu sieniņām uz mūsu garšas kārpiņām, ko zinātnieki ļoti mīl. pētījums . Nē. Ne tas, ko viņa domā.

'Šie četri vārdi ir pārāk reducējoši, lai patiesi izteiktu to, ko es domāju,' pa tālruni man saka Harisons. 'Es nedomāju, ka terroir ir mīts, kā maldīgi pieņemts uzskats, bet drīzāk mīts kā veids, kā izskaidrot citādi neizskaidrojamas parādības.'

Neizskaidrojamās parādības: kāpēc vīns ir tik sasodīti labs?

'Ar terorismu nepietiek. Un jā, tā pastāv,” viņa turpina. 'Bet tā vienkārši nav visa alķīmija un vienādojums ar to, kas liek iegūtajam vīnam garšot un justies tā, kā tas garšo.'

Tas, kas veido vīnu, ir vīndaris. Vīnogas ir daba, taču tās ir jākopj, lai tās kļūtu par labāko. Pasaka tik sena kā laiks. 'Man ir divi bērni,' saka Harisons. “Viņi atnāca pie manis pilnībā veidojušies, ir iezīmēti ar savu specifisko DNS. Un tomēr, es joprojām varu viņus izjaukt 10 000 dažādos veidos, un viņi visu atlikušo mūžu pavadīs terapijā, runājot par visām lietām, ko es darīju…”

Kad mēs runājam par terroir, mēs (bieži) to pārvēršam par leģendu, kas veido mūsu cerības un pieredzi par vīnu — viņasprāt, pārāk daudz. Pārmērīgi dedzīgs vīna veikala darbinieks var būt poētisks uz vulkāniskas augsnes, tik entuziastiski, ka jūs sākat redzēt, kā no viņa ausīm kūp lava. Tas un frāze “zema iejaukšanās” satrauc Harisonu.

'Terroir ir aicinājums izpētīt attiecības starp amatnieku un materiāliem un mūzu, lai kas tas arī būtu,' viņa saka. “Es satraucos un, manuprāt, satraucoši, ka mēs izņemam cilvēku no vienādojuma... Es nesaprotu mūsu kolektīvo vajadzību izņemt cilvēkus vai to, ka mēs jebkuru darbu, ko cilvēki spēlē, saucam par “iejaukšanos”. Mēs tādā veidā nerunājam par citiem amatiem.

Jums var patikt arī: Kas slēpjas zem tā: kā ģeoloģija pārveido Dienvidamerikas vīna darīšanu

Vīnogas neizplūst no vīnogulāju un lielgabala lodes nonāk fermentācijas traukā. Un tomēr kvēlojošais stāstījums dabiskajā vīna pasaulē šobrīd, vispārīgi runājot, liek šķist, ka viņi to dara.

Tagad vēl nekļūstiet karsts un tveicīgs. Es uzskatu, ka Harisona idejas izvirzīšana pasaulē rada dzīvas sarunas neatkarīgi no tā, cik daudz pūlis zina par vīnu. Nesen notikušajā vīna degustācijā Spencerā, manā brīnišķīgajā vietējā vīna veikalā Annārborā, Mičiganas štatā, mūsu grupa sēdējām pie dažiem kopā saspiestiem galdiem un izmēģinājām dažus Clos Saron vīnus no Kalifornijas Sjerras pakājes, kamēr mēģinājām atšķetināt Harisona hipotēzi.

'Vai Megija Harisone teiktu, ka šim vīnam nav terroir?!' iesaucās degustētājs, kurš valkāja pielāgotu apģērbu, kas liecināja, ka viņš strādā īstā birojā. Visas diskusijas laikā šķita, ka Harisona vārds tika piesaukts slīprakstā. 'Ne gluži...' es vaidēju. 'Drīzāk ir tā, ka nepiešķiriet augsnei visu atzinību par to, kāpēc šis vīns ir lielisks, piešķirsim zināmu atzinību arī vīndaram.'

Jo vairāk es skaidroju viņas argumentāciju, jo pieradinātāka kļuva viņas attieksme. Tomēr man vajadzēja konsultēties ar visu zinošu profesoru, lai redzētu mežu kokiem.

'Es nedomāju, ka neviens, pat dedzīgi ticīgie terroir — kategorijai, kurā es sevi ierindotu —, to neapstrīd,' saka Ēriks Asimovs, New York Times vīna kritiķis, kurš sarunā man to pasaka tieši, tostarp to. mūsu savienojums rada kaitinošu atbalsi. “Neviens izglītots vīna cilvēks 21. gadsimtā netic, ka terroir maģiski kaut ko piešķir vīnam. Viss, ko piedāvā terroir, ir potenciāls.

Asimova definīcijā terroir ir ne tikai vietas ietekme uz vīnu, bet arī kultūras konteksts un kopiena ap to. Nedaudz atšķirīgas definīcijas, piemēram, šī, arī uzsver, kāpēc terroir ir kļuvis tik aktuāls temats. Taču viņš piebilst, lai gan Harisonas vīna darīšanas pieeja ir neparasta, viņas sajaukšanas metode nav tik mežonīga.

'Katrs vīns tiek sajaukts,' viņš saka. “Pat Burgundijā tipisks zemes gabals vai vīna dārzs atrodas uz nogāzes, un nogāzes augšpusē esošo vīnogu raksturs atšķirsies no lejā esošo vīnogu rakstura. Jums varētu būt vecāki vīnogulāji un jaunāki vīnogulāji, kas piedāvās atšķirīgu raksturu. Vīna darītājs gandrīz vienmēr pieņem lēmumus par to, kā izteikt konkrētas vietas raksturu.

Jums var patikt arī: Kāpēc, kad un kā sajaukt vīnu

Šajā brīdī es sāku domāt, vai mēs esam pārāk tālu iekļuvuši terroir nezālēs, vai šajā sarunā ir daudz runas par vīnu, kad varbūt mums visiem vajadzētu sēdēt un dzert to.

Atgriežoties Clos Saron degustācijā, Spencer līdzīpašnieks Stīvens Hols katru vīnu iepazīstināja ar augsnes aprakstu, kurā tas tika audzēts. Daži no tiem bija no vīnogulājiem, kas izauguši no sadalījusies granīta un māla, slīdošiem pakalniem zemākā augstumā, ceturtdaļakrus liela meža gabala, ko bieži klāj zemas miglas. Es gandrīz redzēju, kā tas paceļas no zemes Pinot Noir glāzes. Taču, pat rīkojot veselu degustāciju, kas bija veltīta vienam vīndaram, mēs darījām to, kas Harisonam patiktu, proti, vīnu cildina tikpat ļoti kā amatnieku. Protams, mēs uzzinājām, kā granīts deva Syrah maisījumu, 2016. gada akmens zupu, lauku stila tanīnus ar pikantu skābumu.

Vīna netipiskie pagriezieni ('vai tas ir vīraks?' Es rakstīju savās piezīmēs), teica Hols, atspoguļo gan vīndaru, gan vīndara Gideona Beinstoka darbu. Viņš ne tikai pamāja ar roku virs novecojošo vīnogu mucas, nomurminot burvestību.