Daudziem vīna baudīšana ir savstarpēji saistīta ar tā dziļo un aizraujošo vēsturi, sākot no rūpīgiem Burgundijas viduslaiku mūku līdz spāņu brāļiem, kuri 1700. gados kopuši Kalifornijas pirmos vīnogulājus. Tātad, ja vīna darītava marķē pudeļu pildīšanu kā “veco vīnogulāju”, patērētāji parasti maksās vairāk par šo saistību ar pagātni.

Diemžēl Amerikas Savienotajās Valstīs nav noteikumu par to, kas ir “vecais vīnogulājs”. Daži saka, ka tam vajadzētu nozīmēt gadsimtu vecu, citiem pusgadsimtu vai pat pāris gadu desmitus. Pēc manām aplēsēm, tiklīdz vīnogulāji pārsniedz 30 gadus, tie ir reģistrējuši pietiekami daudz gadu, lai kvalificētos.

Es ļoti cienu vīna dārzus, kas sniedzas tālāk, taču Kalifornijā nebūs daudz “veco vīnogulāju”, ja apzīmējums ir pārāk ierobežojošs. Tas jo īpaši attiecas uz Centrālo piekrasti, kur mūsdienu komerciālā vīna darīšana ir datēta tikai ar 60. gadu beigām.

Tomēr Kalifornijā dzīvo nedaudz cildinātu vecāku vīna dārzu no mūsdienu laikmeta. To vidū ir Bjens Nacido Santa Maria ielejā, Talley ģimenes Rincon vīna dārzs Arroyo Grande ielejā un Edena kalna un Ridžas klints virsotnes stādījumi Santa Kruzas kalnos.

Veco vīnogulāju audzētāji jums pateiks, ka šie dziļi iesakņojušies vīnogulāji var padarīt interesantāku vīnu nekā viņu jaunākie brāļi, vairāk koncentrējoties uz minerālvielu, zemes garšu un struktūru nekā bagātīgi augļi. Šeit ir apskatīts trīs vīna dārzu vietas Centrālajā piekrastē, kas demonstrē vecos vīnogulājus.

Melnā lāča bloks, pirmā Syrah stādīšana Santa Barbaras apgabalā / Dane Campbell foto

Melnā lāča bloks

'Es tiešām uzskatu, ka vīnogulāji ir līdzīgi cilvēkiem,' saka Ēriks Mohseni, Vīnkopības un vīna dārzu operāciju direktors Zaca Mesa pilsētā Santa Ynez ielejā. Šeit dzīvo gandrīz 40 gadus vecais Melnā lāča bloks, pirmais Syrah stādījums Santa Barbaras apgabalā.

'Vecajiem vīnogulājiem ir atmiņa,' viņš saka. 'Viņi var labāk reaģēt uz nelabvēlīgiem apstākļiem nekā jaunāki vīnogulāji.'

Bet tas ir tikai tad, ja slimības nav, kas pirms apmēram pieciem gadiem kļuva par nopietnu bloka problēmu. Ar piekrastes vīna dārzu kopšanas palīdzību Mohseni ir izmēģinājis vairākus paņēmienus, kā saglabāt bloku.

'Tas ir kā vecs cilvēks,' saka Mohseni. 'Jums ir jāpiešķir viņiem vitamīni un jāveic vingrinājumi, lai pārliecinātos, ka viņi labi reaģē.

'Gadu no gada es redzu elegantu miecvielu struktūru,' sacīja Mohseni. 'Viņi nav nekārtīgi, tie nav pārāk rupji. Viņiem ir pilnība, kas ir pilnīgi pārsteidzoša. Tam ir šī komandējošā klātbūtne, taču viņi ir cieņā pret aukslējām. Es to varu attiecināt tikai uz vīnogulāju vecumu. ”

Viņa galvenais mērķis ir saglabāt bloku pēc iespējas ilgāk un līdz ar to arī unikālu vēstures šķēli.

Kens Brauns, kurš bloku iestādīja 1978. gadā, saņēma Estrella klona izcirtņus no Gerija Eberles, kurš tos dabūja no UC-Deivisa bloku ārpus universitātes pilsētiņas, kurš baumoja, ka nāk no Šaputjē Hermitage kalna nogāzē. Mohseni vīnogulājus UC-Davis Foundation Plant Services ir sertificējis kā Zaca Mesa klonu, kas padarīs tos pieejamus citiem vīna audzētājiem.

'Tie tiks klasificēti kā Kalifornijas mantojuma klons,' viņš saka. 'Tas ir viens no veidiem, kā mēs cenšamies saglabāt šī bloka ciltsrakstus.'

Sanfordas un Benedikta vīna dārzs, iestādīts 1972. gadā / Džeremija Bola foto

Sanforda un Benedikts

Līdzīgs process notiek arī Sanfordas vīna darītavā, kurai pieder Sanfordas un Benedikta vīna dārzs. Tur vecākos Chardonnay un Pinot Noir vīnogulājus 1972. gadā iestādīja Ričards Sanfords un Maikls Benedikts.

Tādējādi ražotu vīnus, kas Santa Barbaras apgabalu ievietoja Pinot Noir kartē, kā rezultātā tika izveidota Sta. Rita Hills apelācija, nemaz nerunājot par filmu Sāniski . Vīndarītava ir agrīnā stadijā, kad Pinot Noir vīnogulājus sertificē UC-Davis kā savu klonu, un tā var sekot šim piemēram ar savu Chardonnay.

Šis apzīmējums būtu vīndara Stīva Fenela un viņa komandas astoņu gadu darba virsotne. Viņi ir cītīgi novērtējuši vīnogulāju veselību, izvilkuši neproduktīvus blokus un vajadzības gadījumā pārstādījuši. Tomēr viņiem ir 23 akri 45 gadus veca vīnogulāja Chardonnay un 28 akri Pinot Noir.

'Vīna pasaulē ir daudz mītu, piemēram, šī ideja, ka vīnogulāji ar stresu vienmēr ražo labākus vīnus,' saka Fennels. 'Tas zināmā mērā ir taisnība, taču tiem jābūt arī veseliem augiem. Ja jūs nokrītat zem noteikta veselības līmeņa, neatkarīgi no daudzuma, jūs nesaņemsiet kvalitāti. '

Tā kā tie ir lielāki augi ar lielāku ogļhidrātu uzglabāšanu un dziļākām saknēm, Fennels piekrīt, ka šādiem vīnogulājiem, šķiet, ir mazāka mainība no vintage līdz vintage. Viņi arī piedāvā vairāk zemes toņu un mazāk primāro augļu gatavajos vīnos, viņš saka. Bet Fennels arī uzskata, ka vēsturiskā pievilcība ir saistošāka nekā tikai aromāts vien.

'Tas piešķir stāstam tādu krāsu,' viņš saka. “Cilvēki par to sajūsminās, kaut arī joprojām pastāv neskaidri jēdzieni par to, ko vecie vīnogulāji dod vīnam. Mums tas tiešām ir vairāk par vēstures saglabāšanu un palīdzību institucionālajām zināšanām, kā arī par to, lai šie augi būtu pieejami nākamajiem stādījumiem. ”

ENZ vīna dārzs

Lai gan lielākā daļa ir devusi vietu mājokļiem, Centrālkrastā paliek nedaudz pirmsvīrusu vīna dārzu, no kuriem daži ir vecāki par 100 gadiem.

Viens no tiem ir ENZ vīna dārzs Lime Kiln Valley amerikāņu vīnkopības apgabalā (AVA), niecīgs apzīmējums nelīdzenajā San Benito apgabalā, tieši uz austrumiem no Salinas ielejas. Sākotnējie Zinfandel un Cabernet Pfeffer stādījumi datēti ar 1895. gadu, kā arī Mourvèdre, kas meklējams 1922. gadā.

Pēdējos gados šīs vīnogas pārsvarā nonākušas Keneta Volka rokās. Celmlauža cienītājs 1981. gadā Paso Roblesā nodibināja savvaļas zirgu vīna darītavu. Viņš to pārdeva 2003. gadā, lai izveidotu savu vārda zīmolu, kuru viņš tagad pārdod, gatavojoties aiziet pensijā. Pinot Noir un Šardonē no Santa Marijas ielejas apmaksā lielāko daļu viņa rēķinu, taču profesora Volku aizrauj arī neskaidras šķirnes un vecie vīnogulāji.

Vīna entuziastu apraide: Vīna tūre Kalifornijas centrālajā piekrastē

'Vecie vīnogulāji būtībā ir vairāk līdzsvarā ar apkārtējo vidi, jo tie tur bijuši gadu gaitā,' viņš saka. Dziļākas saknes ļauj šiem vīnogulājiem iegūt vairāk augsnes barības vielu. 'Viņi zina augšanas sezonas ciklus un labāk uz to reaģē.'

Bet Volks arī brīdina neticēt visai ažiotāžai.

'Lai arī kā es mīlu vecos vīnogulājus, vecajiem vīnogulājiem ir neliela maldība, ka tie vienmēr ir pārāki par jaunākiem vīnogulājiem,' viņš saka. 'Ja jūs atgriežaties pie [1976. gada] Parīzes sprieduma, kas tika lietots no Kalifornijas vīniem, neviens no šiem vīna dārziem nebija vecāks par 10 [gadiem] un lielākā daļa bija no četriem līdz sešiem gadiem.'

Tas nozīmē, ka viņš uzskata, ka vecie vīnogulāji parasti rada sāļākus vīnus.

'Es cenšos neizmantot terminu' minerality ', jo es domāju, ka tas tiek ļaunprātīgi izmantots,' viņš saka. 'Bet noteikti ir īpašība, ka jūs izkļūstat no šī īpašuma, kas izpaužas neatkarīgi no tā, vai tas ir Zinfandel vai Mourvèdre.'

Tāpat kā Mohseni un Fennell, Volka aizraušanās vairāk koncentrējas uz vīna dārza vēsturi, nevis pašu vīnu.

'Sākotnējais vīna dārzs tika iestādīts kā atbrīvošanās avots cilvēkiem, kas tajā laikā dzīvoja ielejā, kad tur bija apmēram 600 cilvēku,' saka Volks, piebilstot, ka reģionā ražota liela daļa kaļķa, kas izmantots Sanhosē un Sanhasas celtniecībai. Fransisko. “Tagad tādu ir kā seši. Tas ir dramatiski mainījies. ”

Kas tik dramatiski nav mainījies, ir Kalifornijas slāpes pēc interesanta vīna un tie grumbuļainie Zinfandel, Cabernet Pfeffer un Mourvèdre vīnogulāji, kas mūs visus apmierina.