Mazāk nekā 25 gadu laikā, Čili Karmenēra ir piedzīvojusi radikālas pārvērtības. Kopš šokējošā atklājuma 1994. gadā, Carmenère vīnogas ir piedzīvojušas izaicinājumu pilnu pusaudža vecumu, kurā bija vērojami apgriezieni stilā un ražošanā. Pēdējos gados Čīles Carmenère ir uzplaukusi, jo vīndari ir apguvuši šīs unikālās šķirnes meistarību, kas ir pelnījusi uzmanību.

Bāreņa audzināšana vārdā Karmenēra

Karmenēra pazuda no savas dzimtenes Bordo sekojot filoksēra uzliesmojums 1800. gadu vidū. Tas tika uzskatīts par praktiski izmirušu līdz liktenīgajai franču ampelogrāfa Žana Mišela Bursikvo vizītei Čīlē 1994. gada novembrī.

Ejot pa vīna dārziem Maipo, viņš dažiem pamanīja nelielu detaļu Merlot vīnogulāji. Precīzāk sakot, savīta putekšņlapa. Tas atklāja, ka šie vīnogulāji patiesībā bija sen pazudusī Carmenère šķirne.

Šis vīna dārzs nebija unikāls. Šķirne tika neapzināti stādīta visā Čīles vīna reģionos gandrīz 150 gadus. Karmenēra bija ieradusies Čīlē 19. gadsimta 50. gados kopā ar kuģa kravu citu šķirņu no Bordo. Tas tika stādīts visā valstī ar nosaukumu “Merlot”.

Pēc Bursikvo atklājuma Čīle pēkšņi kļuva par tādas šķirnes centrālo vietu, kuru neviens nebija apzināti ieguvis vairāk nekā 100 gadus.

Atklāsme nebija pārsteigums daudziem Čīles vīndariem.

Vecās skolas vīna darīšanas paņēmieni ir jaunākie Dienvidamerikā

'Mēs visi [mūsu Merlot] saucām par 'Merlot Chileno'. , jo visi zināja, ka kaut kas atšķiras no parastajiem Merlot vīnogulājiem,” saka vīndaris Sebastians Labbé. Viņš gatavo vīnu no tā paša Maipo vīna dārza, kurā Bursikvo 1994. gadā atklāja, piederot Karmenas vīna dārzs un Santa Rita . 'Pēc atklāšanas notika ilgs process, kurā tika profilēti visi Merlot vīna dārzi visā Čīlē, lai noskaidrotu, vai tie ir Merlot vai patiesībā Carmenère.'

Santa Ritas un Vinjas Karmenas vīna darītavas ātri pārdēvēja savus Merlot pildījumus par “Grand Vidure”, kas ir Karmenēras sinonīms, ko izmantoja Bordo 19. gadsimtā. Tomēr bija vajadzīgs laiks, līdz lielākā nozare pieņēma savu “Merlot Chileno” jauno identitāti.

“Mēs vēlējāmies eksportēt savu vīnu kā Carmenère, taču sākumā tas bija gandrīz neiespējami,” saka vīndaris Marko De Martino, kura ģimenes vīna darītava bija pirmā, kas eksportēja vīnu 1996. gadā. “Valdība neļāva mums to eksportēt ar Carmenère uz etiķetes, jo šķirne Čīlē joprojām nebija likumīgi atzīta... Tāpēc mums bija jāizmanto gudrs marķējums, piemēram, ' Cuvée Carmenère”, līdz mums izdevās veiksmīgi argumentēt par šķirnes juridisko reģistrāciju.

Lai gan dažas vīna darītavas pieņēma jauno šķirni, daudzas citas palika noliegušas. Merlot bija ienesīgāks un starptautiski pievilcīgāks nekā iepriekš pamestā Carmenère. Daži vienkārši turpināja pildīt savu Carmenère kā “Merlot” vēl 2000. gadu sākumā.

1997. gadā oficiālajā uzskaitē tika reģistrēti tikai 815 hektāri šķirnes. Šodien šis skaits ir nepārtraukti palielinājies līdz 26 760 akriem. Kā Malbeks ieņēma savu pozīciju kā kaimiņvalstu parakstu šķirne Argentīna , Karmenēru sāka uzskatīt par Čīles adoptēto protežē. Taču, pieaugot Carmenère klātbūtnei, ražotāji saskārās ar izaicinājumu: kas ir Carmenère, un kā tai vajadzētu garšot?

Lai gan Karmenēra tika izglābta Čīlē, drīz sāksies tās patiesais atklājumu ceļojums.

Augošas sāpes

'Kad mēs sākām gatavot Carmenère, zinādami, ka tā ir Karmenēra, mēs nezinājām, kā to pagatavot,' saka. Terranoble vīndaris Marselo Garsija. Viņu īpašumā Maule , vairāk nekā puse no viņu domājamajiem Merlot vīnogulājiem izrādījās Carmenère.

'Taču pēc vairāku gadu eksperimentēšanas mēs sākām mācīties, kā to apstrādāt vīna dārzā,' viņš saka. 'Mēs savu Carmenère apūdeņojām tādā pašā daudzumā kā, piemēram, Merlot, kas ir apmēram reizi nedēļā augšanas sezonā... Bet patiesībā [uzzinājām], ka Carmenère ir nepieciešams daudz mazāk ūdens, ne biežāk kā reizi mēnesī.'

Tā bija izplatīta kļūda tajos pirmajos laikos. Tas radīja pārāk enerģiskus vīnogulājus un kopīgu zaļo raksturu vīnos. Tas lika vīndariem izpētīt ekstrēmus risinājumus.

'Tā kā tai bija visas šīs zaļās garšas, mēs koncentrējāmies uz ražas novākšanu ļoti vēlu, lai mēģinātu to izspiest līdz gatavībai, arī daudz lapu noplūkot,' saka Fransisko Betigs, vīndaris Vinja Errazuriza Akonkagvā. Rezultāts, kas bija izplatīts 2000. gadu sākumā, bija gan zaļo halapenjo nošu kombinācija, gan nogatavojušos, ievārījumu saturošu augļu profils.

Izmaiņas bija ne tikai apūdeņošanas un vīna dārzu pārvaldības atslēga Karmenēras jaunajai identitātei, bet arī gatavība ir būtiska.

“Mēs savu Carmenère ražu vācām maijā ar 15% ABV (alkohola pēc tilpuma), un tomēr tajā joprojām bija tāda termiski apstrādāta augu nots kā artišoki,” saka Betigs. 'Tomēr šodien mēs novācam ražu vismaz mēnesi agrāk un 13,5%, kas dod mums daudz lielāku novecojamību un svaigumu ar tipisku pikantu noti, bet bez zaļuma.'

Mūsdienu vīni kļūst arvien līdzsvarotāki, svaigāki un aromātiskāki. Tas ir daļēji pateicoties tam, ka ir atrastas pareizās vietas ar nabadzīgākām akmeņainām augsnēm, nevis smagām māla augsnēm, kurām Merlot ir vislabāk piemērota.

Kura vīns tas vispār ir?

Reģioni, piemēram, Apalta, Marchigüe, Peumo un Maipo Andes, ir viens no populārākajiem Karmenēras apskates objektiem. Producenti, tostarp Santa Rita, Carmen, Undurraga , Īsumā, autors Martino , Tabula un Korķis ir dedzīgi šī jaunā stila piekritēji.

Lielāks līdzsvars tiek panākts arī ar vīna darīšanu. 'Mēs veicam aukstu macerāciju, lai iegūtu aromātus un krāsas, neizdalot tanīnus, jo mēs vēlamies sulīgu nobeigumu, bet tomēr ar visu krāsu un aromāta intensitāti,' saka Felipe Müller, Tabalí vīndaris, kurš ražo 'Micas' Carmenère. Peumo.

Papildus saudzīgākai ekstrakcijai pēdējos gados ražotāji ir izmantojuši mazāk jaunu ozols . Mūsdienu interpretācijas koncentrējas uz svaigu augļu izteiksmi un ietver dzīvīgāku, piparu stilu.

Lai gan Merlo tas daudzus gadus ir bijis sajaukts, Čīles Karmenēra parāda vairāk līdzību ar Kabernē franks stilā. Un, tā kā Cab Franc kļūst par jauno Bordo šķirņu mīluli, iespējams, beidzot ir pienācis laiks Karmenēras mirklim saulē.

Šis modernais Karmenēras stils ne tikai ir spēles priekšgalā, bet arī var sniegt priekšrocības mainīgs klimats .

“Iespējams, Carmenère ir Bordo šķirne, kas vislabāk pārdzīvo sausumu,” saka Kristians Sepulvida, Bouchon Family Wines vīndaris Maulā. 'Tāpēc mēs esam izmantojuši vairāk Carmenère mūsu labākajā Bordo maisījumā Mingre gadu gaitā.'

Vai klimata pārmaiņas varētu izraisīt Karmenēras renesansi ārpus Čīles? Tam ir potenciāls. Čīles vīndari ir izveidojuši pamatu šai burvīgajai Bordo šķirnei, un tā ir pavērusi jaunu aizraujošu ceļu nākotnei.