Šīs nodaļas notiekošajā sāgā par Sanbenito apgabals tieši atspoguļo garo loku Kalifornija vīnkopība, līkločs stāsts par pārbaudījumiem, tendencēm, uzplaukumiem un kritumiem, kuru lapas turpina šķirst arī šodien. Visa pamatā ir uzskats, ka Sanbenito atrašanās vieta starp atvēsinošajām vēsmām Monterejas līcis uz rietumiem, kliedzošā saule no Sanhoakinas ieleja uz austrumiem un ekscentriskās augsnes, ko atklāja San Andreas lūzums, ir pasaules klases vieta vīna vīnogām.

Tas ir tas, uz ko pirmie cilvēki, kas tur darīja vīnu, derēja pirms vairāk nekā 150 gadiem, kad viņi stādīja vīnogulājus pat pirms laikabiedriem, kas darīja Sonoma un Napa daudz slavenāks. Tas, ka šīs zemes, kas atrodas uz dienvidiem no Hollisteras un uz austrumiem no Salinasas, vēl nav pārbūvētas, tikai padara vidi patīkamāku, pat ja citādi idilliskā izolācija rada daudz izaicinājumu plašajai popularitātei.

Jums var patikt arī: Labākās Napas ielejas vīna darītavas, kuras šobrīd apmeklēt, liecina Industry Insiders

Es šo reģionu pazīstu kopš bērnības, kopā ar tēti spēlējot golfu garām klaburčūskām un izpētot sikspārņu alas Pinnacles, ilgi pirms tas kļuva par nacionālo parku. Mani jaunākie apmeklējumi, kā MĒS recenzentam šajā Kalifornijas daļā, parasti tika saspiesti starp tikšanās reizēm Santakrusa vai Montereja. Taču šopavasar, kad manās aklajās degustācijās parādījās nepārtraukta aizraujošu Sanbenito vīnu sērija, lielāko nedēļas daļu veltīju tam, lai labāk iepazītos ar cilvēkiem, kuri vada šo Sanbenito stāsta jaunāko nodaļu.

Kad slapjās ziemas zaļā zāle izbalēja grauzdīgi dzeltenās ainavās, es paspiedu roku ar putekļainiem zemniekiem, kuri gadu desmitiem ilgi kopuši savus vīnogulājus, un saskandināju glāzes ar lielākiem pilsētas vīndariem, kuru sajūsma par vīnogām, piemēram, Cabernet Pfeffer , Treknrakstā un Vergs bija infekciozs. Mana vizīte beidzās ar vakariņām plkst Ēdens Rifts , īpašums tika atjaunots pirms septiņiem gadiem uz zemes, kur francūzis, vārdā Teofils Vašē, 1849. gadā iestādīja vīnogulājus. Vašē sapnis kļūs par 20. gadsimta krūzes-vīna jugernauta galveno elementu. Almadenas vīna dārzi , un tagad Eden Rift iegulda vairāk nekā jebkurš cits, lai celtu Sanbenito reputāciju ar izcilu vīnu un viesmīlību.

Ēdena Rifta dibinātājs Kristians Pilsberijs atgādināja 20 no mums pie galda, ka ar to daudzējādā ziņā sākās Kalifornijas vīns, un tomēr, tāpat kā daudzi daudzi, viņš to nezināja līdz pavisam nesen.

'Tas mani pārsteidza,' viņš teica. 'Es nekad nebiju dzirdējis par šo vietu, un visu savu karjeru esmu studējis Kalifornijas vīnu.' Kad viņš šo pieredzi aprakstīja kā “tiktu atrasts no vietas”, nevis otrādi, es paskatījos apkārt galdam. Visi pamāja ar galvu.

Iesakņojies

Šī brīnuma un iespēju sajūta vilina nākamo vīndaru paaudzi uz Sanbenito.

Ķīniešu imigrantu pēctecis, kas ieradās būvēt Kaliforniju 1850. gados, Nats Vongs pameta savu ornitologa karjeru Monterejas līča akvārijā — jā, viņš strīdējās ar pingvīniem —, lai pirms pieciem gadiem izmēģinātu vīnu. Lai gan viņš strādāja a Karmelas ieleja vīna darītavā viņam bija grūti atrast kādu, kas viņam pārdotu augļus, lai izveidotu savu etiķeti, Blade & Talon . Viņš man teica: 'Neviens man nenorādīs diennakts laiku, izņemot Ronu Siletto.'

Reģiona svētais cienītais Sileto, kuru Bostonā uzaudzināja itāļu imigranti un nomira 2020. gadā 86 gadu vecumā, atklāja Sanbenito, būdams Almaden Vineyards prezidents. Kad uzņēmums tika pārdots 1986. gadā, viņš palika, iegādājoties īpašumus un kļūstot par lauksaimnieku. Tā kā lielo vīna darītavu pircēju skaits konsolidācijas rezultātā kļuva arvien lielāks, Siletto audzēja veikalu klientus.

“Tētis saglabāja šo eklektisko klientu bāzi, kurā bija daži audzētāji,” Džons Sileto man pastāstīja drīz pēc viņa tēva nāves. Tostarp Kens Volks un Braiens Haringtons, kuri abi strādāja ar Siletto, lai godinātu vecos vīnogulājus, uzmundrinātu vēsturiskas šķirnes, piemēram, Cab Pfeffer un Négrette (vēsturiski pazīstamas kā Pinot St. George) un stādītu jaunas, īpaši itāļu vīnogas, piemēram, tādas kā vīnogas. Frappato un ķērcējs kas sakrīt ar Rona saknēm.

Jums var patikt arī: Ikoniskie Kalifornijas mantojuma kloni turpina virzīt moderno vīna darīšanu

'Kad es satiku Ronu, mani uzreiz piesaistīja viņa zinātkārais gars, un tas, ka viņš izglāba šos vīnogulājus no aizmirstības, bija ļoti mīļš,' sacīja Haringtons. 'No tā brīža mēs jutāmies kā brāļi.'

Pagājušā gada janvārī Nats Vongs kļuva par uzņēmuma ģenerālmenedžeri Siletto ģimenes vīna dārzi , pārrauga četrus bioloģiski audzētus īpašumus, kuru 100 apvienotajos akros ir 30 dažādas vīnogu šķirnes. 'Manuprāt, tas viss ir saistīts ar attiecībām,' sacīja Vongs, kura vairāk nekā 35 klientu vidū ir Īans Brends, Skots un Dženija Šulci no Džolijas-Laida, Rajat Parr un Tank Garage Winery.

Pēdējā Dienvidāfrikā dzimušais vīndaris Bertuss van Zils pievienojās Vongam un man, lai dotos ekskursijā pa četriem vīna dārziem: trīs no tiem — Tres Pinos, Calleri un Wheeler — atrodas cieši kopā gar pakalniem, kas ieskauj putekļainu līci, savukārt ceturtais, Siletto, ir uzsēdies augstu uz vēja pārņemtas grēdas, atskatoties uz to visu. Aplūkojot skatu, es prātoju, kāpēc tāda uzlecošā zvaigzne kā Vongs — kurš uzauga Denvilā, Austrumlīčas vienmērīgās izplešanās malā — vēlas pārcelties uz nekurienes vidu. Viņš ātri atbildēja: 'Šī ir vienīgā vieta Kalifornijā, kas man atgādina mājas.'

Saistītās ģimenes

“Es piedzimu vīna dārzā,” saka Pats Virzs, viņa senais traktors netālu darbojās tukšgaitā, kamēr sadriskāti, ar taukiem traipīti zili džinsi tik tikko slēpj viņa kājas. “Es sāku apgriezt vīnogulājus piecu gadu vecumā kopā ar savu tēti. Es droši vien biju viņam ceļā. Resns vīrietis, 70 gadus vecs, kura pasakaini kuplas ūsas atrodas pret nospodrinātu ādu — “Es esmu kā kalni,” viņš vēlāk ironizēja – Vircs ar lepnumu ziņo, ka viņa mazdēls Kodijs Virzs ir ceturtā paaudze, kas strādā. šo īpašumu.

60 akriem Wirz vīna dārzs piedāvā 1903. gada vai “deviņpadsmit trīs” Pat speak lauka sajaukšanas bloku Mourvèdre , Zinfandels un Cab Pfeffer (nesen identificēts kā Mourtaou, lai gan daži uzskata, ka tas ir Gros Verdot), starp, iespējams, Palomino un Misija . Ir arī seši hektāri Carignan un 45 akriem galvas apmācīti Riesling ka Pata tēvs sāka stādīt 1960. gadu sākumā.

Rendāls Grems no Bonnija Dūna slavas — kurš attīstās viņa avangarda Popelouchum īpašums tuvējā Sv. Jāņa Kristītājā — uzcēla savu Klusā okeāna rīslings uz šiem vīnogulājiem, un tagad daudz patērē Raiens Stirms, kura Rieslings ir vieni no pārliecinošākajiem vīniem, ko esmu garšojis visa gada garumā. Citi klienti ir Big Basin, Ser un Birichino Santakrusā, Maidenstoen San Luis Obispo un Kobza Wines tuvējā Salinas pilsētā, kas ražo šī vecā jauktā bloka lauka maisījumu. Daudzus no tiem var atrast Holisteras centra uzņēmuma Crave Wine Company plauktos, ko vīna nozares veterāni Maiks Kohns un Maura Kūpere tikko atvēra janvārī, lai nodrošinātu mazumtirdzniecības vitrīnu apgabala ražotājiem.

Jums var patikt arī: Kalifornijas centrālās krasta vīndari ciena pagātni, bet raugās uz nākotni

Uz jautājumu, vai viņš vispār nolīgst lauksaimniecības uzņēmumus, lai apstrādātu vīnogulājus, kā to dara lielākā daļa audzētāju, Wirz, kurš arī audzē apmēram 100 liellopus 1800 hektāros apkārtnē, lietišķi pakratīja galvu, atbildot: 'Es tikko parūpējos. no tā.”

Pa ceļam garām līkumojot garragiem un zirgiem, Džiliana Enca un viņas tētis Bobs Encs pusdienās uzcepa desiņas, apspriežot, kā viņš kļuva no Tokijā un Ņujorkā audzēta tuneļa inženiera līdz viena no vecākajiem esošajiem tuneļiem. vīna dārzi jebkur tepat netālu. 'Es neko nezināju,' viņš teica, kad 1967. gadā kļūšu par zemnieku tā dēvētajā Encas vīna dārzā, 'taču es ļoti ātri sasmērēju degunu.' Viņš joprojām pārvieto zemi arī granīta raktuvju veidā tieši garām Kaļķu cepļa ielejas vēsturiskajām drupām, kādreiz plaukstošajai kaļķakmens ieguves pilsētai, kas veicināja Sanfrancisko celtniecību un Santaklaras apgabals .

Pēc tam, kad mēs izmēģinājām dažus Hubbas un Reksforda izgatavotos Zinfandels no Džilianas vīna dārza, kā arī pārsteidzoši dzīvu 1979. gada Zin no vecajiem vīnogulājiem, Bobs man parādīja savus iecienītākos krūmus. 'Šie ir Kalifornijas vecākie oranžā muskata vīnogulāji,' sacīja Encs, kurš uzskata, ka tie ir datēti ar 1886. gadu. 'Tie šeit joprojām plaukst.' Tāpat kā daudziem Sanbenito īpašumiem, Enz un Wirz vīna dārzu vecajiem vīnogulājiem, kas ir apmācīti, nav nepieciešams laistīt, lai tie izdzīvotu. Vēl viens iemesls, kāpēc vīnkopji, piemēram, Īans Brends un Kens Volks, gadiem ilgi strādāja, lai pievērstu vīndaru uzmanību šiem īpašumiem. .

350 akru lielajos Gimelli vīna dārzos ietilpst, iespējams, lielākais Cab Pfeffer kvartāls pasaulē, apmēram pusducis akru. Saskaņā ar Kena Gimelli teikto, šie vīnogulāji, kas datēti ar vismaz 1908. gadu, neuzrādīja nekādu stresu pēdējā sausuma sausākajās dienās.

Pirmo no savām tagad plaši izplatītajām saimniecībām Džimelli iegādājās 1995. gadā, sešus gadus pēc tam, kad viņa brālis Džozefs Gimelli izveidoja Pietra Santa vīna darītavu vecajā Almadenas īpašumā. (Ēdens Rifs iegādājās Pietru Santa 2016. gadā.) Brāļi, kuru senči Sanhosē tirgoja augļus un ziedus, ieguva savu bagātību atkritumu apsaimniekošanas jomā, pirms devās uz dienvidiem, lai atjaunotu vecos vīna dārzus.

Kens ir sajūsmā par sava īpašuma vēsturi, kas aizsākās pirms vairāk nekā 120 gadiem kā El Gabilan Vineyard. Tas nodrošināja daudzus spraudeņus pārējai vecajai Sanbenito stādīšanai, sacīja Gimelli, kā arī potcelmus, lai atjaunotu filokseras nopostītā Francija . Viņam nav bērnu, kas mantotu savu mantojumu, taču viņš neplāno tuvākajā laikā pārtraukt darbu. Viņš joprojām izdomā, ko darīt ar 19. gadsimta baznīcas zvaniem, kurus viņš glabājis 1906. gada šķūnī.

Lai gan reģionā agrāk plaukstošā Blenheimas aprikožu nozare lielākoties ir pazudusi — varat ieskatīties Sanbenito apgabala vēsturiskajā parkā, vīnogas šeit šķiet, lai paliktu. Vongs, kurš ilgstoši uzturas Sanbenito, sacīja: 'Šeit cilvēki lepojas ar zemi, ko viņi ir apstrādājuši paaudzēm.'

Nākotnes tagadne

Sanbenito ilgtspējība grūdiens ir asākais pie Paaicines Rančo , kur īpašniece Sallija Kalhouna pārvērš savu programmatūras bagātību par 7600 akru lielu reģeneratīvās lauksaimniecības modeli. Pēc zemes iegādes 2001. gadā Kalhouns atrada atdzimstošu vadītāju Kellijā Mulvilā, kura dzīve atrada virzienu jau agrā vecumā Elpaso, kad viņam tika dots audzināms vanags.

'Šī putna pieredze manī radīja interesi par dabisko pasauli,' sacīja Mulvils. 'Tad es izlasīju Kluso pavasari un kopš tā laika esmu nomākts.'

Mulvila audzēja čili Rietumos Teksasa , un pēc tam strādāja bioloģiskajā fermā Kolorādo, kur kādu dienu devās degustēt vīnu. 'Divu gadu laikā es iekārtoju vīna dārzu,' viņš teica. 'Atlekšana starp mājlopiem un kultūrām un vīna vīnogām ļāva man tos visus apvienot uzreiz.'

Uzņēmumā Paaicines viņš veido vīna dārzu, kas ir gan enoloģiski, gan ekoloģiski saskaņots, izvēloties 25 akru vīna dārzu apstādīt ar tādām vīnogām kā Grenache , Assyrtiko un Verdelho kas plaukst siltā klimatā. 'Izveidosim kaut ko no sākuma, kas izmanto dabas inteliģenci,' sacīja Mulvils, kurš pacēla režģu sistēmu gandrīz virs galvas, lai visu gadu vīna dārzā vadītu apmēram 1700 aitas. 'Tās nemaksā naudu,' viņš teica par aitām, kuras arī pārdod gaļai. 'Viņi pelna naudu.'

Vietējās augu, kukaiņu un putnu populācijas, kuras no 1965. līdz 1995. gadam tajās pašās zemēs apstrādāja parastā vīna dārzu apsaimniekošana, plaukst, tostarp īpaši reti sastopams trīskrāsu rubenis, kas piesaistīja putnu vērotājus no visas pasaules. Tāpat pulcējas vīndari, piemēram, Džeimss Dželks no Florèz Wines, Angela Osborne no A Tribute to Grace un Tara Gomesa un Mireia Taribo no Camins 2 Dreams, kuri vēlas iepildīt pudelēs vīnogas, kuras Mulvila pabeidza stādīt 2020. gadā.

Megana Bela tos izmanto sevī Margins Vīni , ko viņa izgatavo bijušajā ābolu noliktavā netālu no Vatsonvilas. 'Tas lieliski darbojas ikvienam, tostarp planētai,' sacīja Bels, kurš veiksmīgi mudina citus audzētājus pieņemt arvien ilgtspējīgākus līdzekļus.

Vai klienti vēlas izmēģināt tādas vīnogas kā Assyrtiko vai Verdelho, kuras viņi, iespējams, zina tikai no ceļojumiem? Grieķija un Portugāle ? Bells sacīja, ka nākamā vīna cienītāju paaudze nav samulsusi, skaidrojot: 'Viņus vienkārši interesē jaunas lietas.'

Gan Bells, gan Mulvils pievienojās mums vakariņās tajā vakarā Eden Rift, kur satikām Džošu Hamerlingu, kurš Bērklijas noliktavā ražo dzīvīgus burbuļus savam tāda paša nosaukuma zīmolam, un Treisiju Rodžersu Brandtu no Donkey & Goat, kura Cab Pfeffer, Négrette un Falanghina ir patiesi aizraujoši. Bija sapulcējušās arī pazīstamas sejas: ilggadējais Centrālās krasta čempions Ians Brends; somm kļuvis par vīndaru Kriss Millers no Seabold Cellars; Kalera vīndaris un Hollisteras dzimtais Maiks Vallers, kuru 2007. gadā pieņēma darbā nelaiķis Džošs Džensens; un Railija Habarda, kura devās uz ziemeļiem no Paso Robles, lai parādītu viņai Hubbas vīnus.

Uz galda kopā ar Paaicines Ranch jēru un vietēji audzētiem produktiem atradās desmitiem pudeļu, tostarp dažas no DeRose, bijušā Almadenas īpašuma blakus, Braiens Haringtons (arī piedalījās) un Kens Volks, kurš man padeva dažas pudeles savās mājās. Sanluis Obispo, braucot uz ziemeļiem. Mēs nogaršojām un grauzdējām mantojumu, bet vakariņās bija daudz vairāk par nākotni nekā pagātni, it kā mēs visi skatītos uz robežas.

Jums var patikt arī: Mēs nogaršojām vairāk nekā 3000 Kalifornijas vīnu. Šeit ir 10 izcilnieki.

Nākamajā rītā Kristians Pilsberijs apceļoja mani pa Ēdenes riftu, cauri rindu kvartāliem, garām apgabalam, kurā atradās vairāk vīnogulāju, un virzienā uz balto putekļu pilskalniem no aktīva kaļķakmens karjera dienvidos. “Mums virsū ir jauna koksne,” sacīja Pilsberijs par nesen veiktajiem pārveidojumiem, “un sakņu sistēma, kas to sūc. kaļķakmens ”.

Mūsu pēdējā pietura bija tikko pamanāmā sudraba raktuves bedre, ko 1800. gados ar rokām izgrieza viensētas, kur arī Jensens pirms pusgadsimta izturēja savu pirmo Calera vīna mucu. Mēs iekāpām un klejojām atpakaļ, burtiski ceļojot cauri Sanbenito vēstures sapņiem, daži nomira, citi plauka. Tad mēs pagriezāmies atpakaļ uz ieeju, kur spoža, caururbjoša gaisma mūs vadīja atpakaļ tagadnē.

Šis raksts sākotnēji parādījās 2023. gada oktobris jautājums Vīna entuziasts žurnāls. Klikšķis šeit lai abonētu jau šodien!

Novediet vīna pasauli līdz jūsu namdurvīm

Abonējiet žurnālu Wine Enthusiast tūlīt un saņemiet 1 gadu par 29,99 $.

Abonēt