Stila svārsts ātri šūpojas Austrālijas vīna pasaulē.

Šardonijs, kad tas bija plats un bagātīgi ozolains, pavirzījās uz slaidumu un smalkumu, pēc tam atkal kļuva gaļīgs, bet izsmalcināts - viss tikai pēdējās desmitgades laikā.

Arī Širazam nav bijusi imūna pret pārmaiņām. Kad Momentum bija paredzēts vēsā klimatā esošajam Širazam Glaetzer-Dixon’s 2010. gadā Mon Père Shiraz no Tasmānijas 2011. gadā ieguva Džimija Vatsona trofeju. Karaliskā Melburnas vīna izstāde valsts labākajam gadu vecajam sarkanvīnam balvā jau sen dominēja lieli, iejūtīgi Austrālijas dienvidu piedāvājumi. Mon Père izvēle vīna dzerošās sabiedrības prātos izkristalizējās, ka kritisko atzinību varētu gūt vīni, kas smaržām un garšvielām dod priekšroku pār gatavību un svaru.

Amerikāņiem, kurus izolē trīs līmeņu vīna izplatīšanas sistēma (importētājs-vairumtirgotājs-mazumtirgotājs) un viena apjoma zīmola dominance tirgū, šo attīstību ir grūtāk sekot. Līdzīgi kā modes tendences Peoria trail Paris, arī ASV pieejamie Austrālijas Shiraz stili tikko sasniedz.

Tas šobrīd vīna pircējiem padara aizraujošu laiku. Svētīts ar dvēselisku piedāvājumu pieplūdumu, nav labāka laika, lai iepazītos (atkārtoti) ar Širazu.

Pamatdarbs

Shiraz ir tā pati vīnogu šķirne kā Syrah, kuras izcelsme ir Francijas Ronas ielejas ziemeļos. Tas nav saistīts ar Irānas pilsētu, kā liecina dažas izdomātas pasakas, bet, iespējams, tā sākotnējā nosaukuma vienkārša bastardizācija.

Kad eiropieši kolonizēja Austrāliju, viņi paņēma līdzi vīnogulāju spraudeņus, no kuriem galvenais bija daži, kas pazīstami kā “Ermitāža” (Syrah). Tie pirmo reizi tika izplatīti komerciālai vīndarībai 19. gadsimta sākumā un vidū.

Tā kā ievads notika pirms Amerikas vīnogu utu filoksēras trieciena Eiropā, pārnestie vīnogulāji netika potēti. Un atšķirībā no vairuma vīnogu audzēšanas reģionu, lielās Austrālijas daļās fililēzes vairs nav, tas nozīmē, ka vīnogulāji aug paši, un to dzīves ilgums var pārsniegt 100 gadus.

Šie vecie grumbuļainie vīnogulāji ir iespaidīgi, redzot, kā no putekļainās ainavas debesīm sniedzas novecojušas rokas. Viņi tiecas arī pēc mūsu sirds, jo idejai, ka vecie vīnogulāji ražo labākus vīnus, ir romantisks (ja ir strīdīgs) priekšstats.

Foto: Beau Tritus

Barosas bumbu čaumalas

Standish 2012 Andelmonde Shiraz (Barosas ieleja) $ 95, 97 punkti. Jums var nākties izpētīt valsti, lai nodrošinātu daļu no tā (tika importēti tikai 14 gadījumi), taču tas ir dārgums, kuru vērts meklēt. Tas ir pilnīgs, neliekoties pārāk bagāts vai smags, ierāmējot sulīgas tumšo ogu, grilētas gaļas, piparmētru un lakricas notis ar elastīgiem tanīniem. Garšvielu garšas eleganti kavējas garajā apdarē. Tagad tas ir garšīgi, taču tam vajadzētu novecot līdz 2030. gadam. Epicurean Wines. Pagraba izvēle.

Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier (Barossa) 255 ASV dolāri, 97 punkti. RunRig vienmēr ir sarežģīts, un 2012. gads šajā ziņā nepieviļ, sajaucot gaļīgas bekonam līdzīgas notis ar melnu olīvu un nobriedušu plūmju norādēm. Tanīni ir ārkārtīgi elastīgi, bet skābes ir kraukšķīgas, kā rezultātā tiek iegūta ilga, mutesūdens apdare. Dzert līdz 2030. gadam. Wine Creek.

Thorn-Clarke 2012 Ron Thorn Single Vineyard Shiraz (Barossa) 89 ASV dolāri, 96 punkti. Thorn-Clarke ir palielinājis Shiraz līmeni jaunā līmenī ar šo vīna dārzu, kas pildīts pudelēs tikai ārkārtas gados. 100% jaunais amerikāņu ozols piešķir šim klasiskajam Barossa profilam, sākot ar vaniļas, ciedra un kļavu sīrupam līdzīgām notīm un vienmērīgi plūstot caur nogatavojušos kazenes un plūmju garšu. Tas ir pilnīgs, sulīgs un krēmveida tekstūrā, ar garu, samtainu apdari. Dzert līdz 2025. gadam un, iespējams, arī tālāk. Kysela Père et Fils. Redaktoru izvēle.

Veco vīnogulāju medības

Daži no valsts vecākajiem vīna dārziem atrodas Jaundienvidvelsas Hantera ielejā, netālu no Sidnejas. Tur tā nav prototipiska vīnogu audzēšanas valsts. Tas ir siltāks un mitrāks nekā ideāls, taču šie fakti bija pievilcīgi agrīnajiem kolonistiem, kuri iztikas nodrošināšanai paļāvās uz jauktu lauksaimniecību.

Mednieka ietvaros nevienam nav vairāk saiknes ar zemi un tās vīnogulājiem nekā Brūss Tirels , kuras ģimene šeit ražo vīnu kopš 1864. gada. Apmeklētāji var apskatīt oriģinālo dzelzs mizas sētu no 1858. gada un baudīt degustācijas oriģinālajā vīna darītavā.

Tirels ir uzdevis kartēt un saglabāt reģiona vecākos vīnogulājus, kuriem tagad pieder vairāki bloki, kas tika iestādīti pirms vairāk nekā 100 gadiem. Vecākais ģimenei piederošais vīnogulāju plāksteris - 4 akru bloks - tika iestādīts 1879. gadā.

'Es nedomāju, ka vecie vīnogulāji ražo lieliskus vīnus. Es domāju, ka lieliskas vietas veido vecus vīnogulājus. ” Džims Čato

Lietavu dēļ, kas bieži apdraud vintage, Hunter Valley Shiraz nav pakļauts stilistiskām svārstībām. Kad prognoze prasa lietus, vīnogas tiek noplūktas, bieži vien potenciālais alkohola līmenis ir tikai aptuveni 12 procenti.

Šī agrā savākšana veido iegūtos vīnus stilā, kas jaunībā var būt stingrs, stingrs un izturīgs. Tomēr tie piecu līdz astoņu gadu laikā graciozi pārvēršas par vidēja svara eleganci.

'Viņi ir vidēja ķermeņa, sāļie, skābes ir svarīgākas par alkoholu,' saka Tirels. 'Lielāko daļu gadu jūs nevēlaties būt 14% alkohola.'

Mednieka leģendārākie vīni, kurus izstrādājis Moriss O’Šē plkst Mount Pleasant vīni no 20. gadsimta 20. gadiem līdz viņa nāvei 1956. gadā bija tāds apzīmējums kā “Light Dry Red”, neminot vīnogu šķirni.

'Tas ir vecais Hunter Burgundy stils,' saka Džims Čato, galvenais vīna ražotājs Makviljama ģimenes vīndari , Mount Pleasant īpašnieki kopš 1941. gada (un partneri tajā kopš 1932. gada). 'Mēs skatāmies, ko labi paveicām 40., 50. un 60. gados, un cenšamies atgriezties pie tā.'

Vintage 2014 bija “ripper”, kā saka medniekā. Kad mēs nobaudām Rosehill Vineyard (iestādīts 1946. gadā) un Old Hill Vineyard (iestādīts 1880. gadā) Shirazes, Chatto saka: 'Viņiem ir tie zamšīna tanīni, kurus jūs saņemat tikai patiešām vecos vīnogulājos.'

Tad nākamajā elpas vilcienā viņš saka: “Es nedomāju, ka vecie vīnogulāji ražo lieliskus vīnus. Es domāju, ka lieliskas vietas veido vecus vīnogulājus. ”

Foto: Beau Tritus

McLaren Vale Victors

Kay Brothers 2012. gada Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) 120 USD, 96 punkti. Šis pilnvērtīgais, muskuļotais Širazs ir veidots uz visiem laikiem. Garšvielu un plūmju augļu cepšana veido koncentrētu, gandrīz necaurejamu sienu uz deguna, savukārt aukslēju garša ir gandrīz pietiekami blīva, lai varētu nostāties dakšiņu. Neskatoties uz visu to, tas nav pārāk smags vai izdomāts, tā vietā piedāvā milzīgu noskaņu, tīrību un garumu. . Dzert 2020. – 30. Gadu un, iespējams, pēc tam dažus. Būtiskākie vīni. Pagraba izvēle.

Angove 2013 Medhyk Old Vine Shiraz (McLaren Vale) 95 ASV dolāri, 94 punkti. Tas ir izvēlēts no četrām vietām, kas apstādītas pirms 40–60 gadiem, un tas ir pilnīgs, muskuļots, bagāts Širazs. Cepta liellopa gaļas piezīmes nodrošina sāļus kontrapunktus nogatavojušai plūmei, šokolādei un piparmētrai. Garš, stingrs un vērsts uz apdari, kur tas uzņem dažas mokas nianses. Dzert līdz 2030. gadam. Trinchero ģimenes īpašumi.

Fox Creek 2013 Reserve Shiraz (McLaren Vale) 83 USD, 94 punkti. Svaigi piparmētru un saplaisājušu piparu akcenti uz deguna ir tumši plūmaini augļi, kas aukslējām uzvelk tumšās šokolādes un melnās olīvas norādes. Tas ir pilnīgs, krēmīgs un jūtams ar tanīniem, kas tagad padara vīnu pieejamu, taču tam vajadzētu noturēties vismaz līdz 2025. gadam. Kysela Père et Fils.

Hickinbotham 2013 Brooks Road Shiraz (McLaren Vale) 75 ASV dolāri, 94 punkti. Austrālijas vīna dārziem ejot, tas nav tik vecs, jo tika stādīts 1971. gadā. Šokolādes un vaniļas ēnas šajā pilnīgā, spēcīgajā vīnā ierāmē jauktu ogu bļodas. Tas beidzas ilgi un intensīvi, to iezīmē putekļaini tanīni. Majestātiskais imports.

Kāpšana augstāk

Paceļoties un prom no mednieka silta, mitra klimata ir viens no veidiem, kā atrast šīs labākās vietas.

Kriss Henkoks, Eiropas Centrālās bankas izpilddirektora vietnieks Roberta Oatlija vīni , atgādina maiņas sākumu. “Vēl 70. gados [ar Rosemount] mēs no Mudgee avotiem izmantojām Širazu, lai tas apvienotos ar Hanteru. Tie bija tumšāki, jaudīgāki vīni, ”viņš teica.

Citi Jaundienvidvelsas vīndari redzēja to pašu un sāka gravēt uz augstāka līmeņa vīna dārziem Oranžas, Hilltops un Kanberas apgabala reģionos. Filips Šovs , bijušais Dienvidāfrikas vīndaris Rosemount , 1988. gadā iegādājās savu vīna dārzu Oranžā.

'Austrālijas Širazā ir notikusi evolūcija. Tas ir Širaza stils, kura pirms 20 gadiem patiesībā nepastāvēja. ”- Džeisons Brauns

'Mēs cenšamies parādīt elegantu Shiraz stilu - vidēja auguma, ar garšvielām un pipariem,' saka viņa dēls Daniels Šovs, kurš pārņēmis ikdienas vīna darīšanu.

Tā ir tendence visā Austrālijā, jo vīndari arvien vairāk meklē to, ko Šovs sauc par “dzeramību”.

Vispārīgi runājot, tas nozīmē mazāk svara, alkohola, ozola un ekstrakcijas.

'Austrālijas širāzā ir notikusi attīstība,' saka Džeisons Brauns, uzņēmuma īpašnieks Mopītu vīna dārzi Hilltops reģionā Jaundienvidvelsā. 'Tas ir Shiraz stils, kas pirms 20 gadiem patiesībā nepastāvēja.'

Mopitijā Brauns audzē astoņus dažādus vīna dārzu blokus, kas apstādīti pieciem Shiraz kloniem, kā arī nedaudz Viognier.

'Tas, ko mēs cenšamies darīt, ir ļaut vietnei runāt,' viņš saka. 'Tanīna struktūra Hilltopsā mēdz būt diezgan elastīga un izsmalcināta.'

Apkārt Austrālijas galvaspilsētai Kanberai tas ir līdzīgs stāsts, lai gan vēsture sniedzas nedaudz tālāk.

Plkst Klonakilla , īpašnieka Tima Kirka tēvs 1971. gadā iestādīja vīna dārzu - vienu no pirmajiem reģionā. Atrodas iekšzemē un atrodas gandrīz 2000 pēdu virs jūras līmeņa, pēc Austrālijas standartiem tas ir vēss reģions, ziemā sniegs un sals, kas ierobežo augšanu gada sezonā.

Kirks ir bezkaunīgs Ziemeļronas fans. Viņš pat aizveda savu līgavu turpat viņu aizkavētajā medusmēnesī 1991. gadā. Guigalā viņš saka: 'Viņi [vīni] izplūda man prātā.'

Austrālijas novatoriskie vīndari, kas jums jāzina

Pamatojoties uz šo Kotdivuāres pieredzi, Kirks atgriezās apņēmības pilns izmēģināt Viognjē ar savu Syrah. Clonakilla 1994. gada izlaidumā bija 4 procenti baltās šķirnes, un tā bija pirmā reize, kad uz etiķetes parādījās vīnogu kombinācija. Clonakilla Shiraz-Viognier tagad ir Austrālijas klasiķis.

Izbaudot viņa jaunāko gadu paraugus, mani pārsteidz tas, kā Viognier laika gaitā attīstās, lai kļūtu par vienu no vīniem kopumā. Tās Muskatam līdzīgās smaržas nedaudz izceļas 2015. gada tvertnes paraugā, taču 2014. gadā tās ir mazāk izteiktas un 2013. gadā to var uztvert tikai pateicoties spīdīgajai tekstūrai, ko tās piešķir aukslējām.

Praktiski blakus Clonakilla, Nick Spencer, vīndaris Ēdenes ceļš , turpina līdzīgu stilu, bet bez Viognier.

'Kanberai Širazai ir šie jauki augļi un garšvielas,' viņš saka. 'Mēs rūpējamies par tīrību un smaržām.'

Lai iemūžinātu un saglabātu šīs rakstzīmes, viņa Murrumbateman vīni (Kanberas apgabala apakšreģions, kas ieskauj Ēdenes ceļu un Klonakillu) tiek fermentēti, izmantojot vietējos raugus, un tos nogatavina 500 litru perforatoros, nevis tradicionālos barikos.

Šie paņēmieni kļūst moderns starp nākotnes domājošiem vīndariem vēsos apakšreģionos, kā arī dažādas ķekaru fermentācijas proporcijas. Tā ir reakcija uz 1990. gadu beigu briesmoņiem ar augstu alkohola saturu un mirušajiem augļiem, kurus Kirk sauc par “īstu tumšo punktu Austrālijas vīna vēsturē”.

Foto: Beau Tritus

Dienvidaustrālijas īpašie piedāvājumi

Wakefield Estate 2013 St. Andrews Single Vineyard Release Shiraz (Clare Valley) 60 ASV dolāri, 95 punkti. Teiloru ģimene izvēlējās Klāras ieleju pēc savas Cabernet afinitātes, taču šis Širazs ir nokauts. Jā, tas ir ozolkoka - pilns ar mentolu, vaniļu un grauzdētu kokosriekstu -, bet melnā ķirša un plūmju augļu ir pietiekami daudz, lai atbalstītu koksni. Tas ir plīša, pilnīgs vīns ar milzīgu pievilcību, kas paredzēts dzeršanai līdz 2025. gadam. Seaview Imports. Redaktoru izvēle.

Henry’s Drive Vignerons 2012 Magnuss Širazs (Padthaway) 80 USD, 94 punkti. Šis vīns ir gaļīgs un vilinošs, ar neatvairāmiem dūmu, piparmētru un plūmju slāņiem. Tas ir pilnīgs, krēmveida tekstūrā un sulīgs, paliekot elastīgs garajā, burvīgajā apdarē. Dzert līdz 2025. gadam. Būtiskie vīni.

Robežu grūšana

Viktorijā daži vīndari pat gatavojas 100 procentus visa ķekara fermentācijas.

'Tas piešķir Širazam rotaļīgumu,' saka Dilans Makmahons, Seviljas muižas vīndaris Jarras ielejā un vīna darītavas dibinātāja mazdēls. 'Tas palielina smaržas un piešķir dinamisku sarežģītību.'

Seviļas ārsts Shiraz ir tikai vesels ķekars un mucā raudzēts 500 litru punčos. Lai no nesen piepildītās mucas izvilktu misas paraugu, nepieciešams zināms darbs, jo lielākā daļa ogu vēl nav pārsprāgušas, bet daļēji raudzētā sula jau ir sarežģīta.

'Tas ir putekļains, tas ir zemes - es domāju, ka tas garšo pēc augsnes,' saka Makmahons.

Pirmās Yarra Valley ielejas zvaigznes bija Pinot Noir un Chardonnay. Šampanieša nams Moët & Chandon izvēlējās reģionu dzirkstošo vīnu ražošanai. Bet pašreizējie hiti ietver Shiraz no tādiem producentiem kā Lūks Lamberts , Mac Forbes un Jamsheed .

'Mani interesē Syrah,' saka Gerijs Mills, Jamsheed virzītājspēks. 'Tas ir tik plaši apstādīts, ka tas patiešām var atspoguļot Austrālijas piedāvātā daudzveidību. Viktorija ir par garšvielām, smaržām, izveicību un vieglumu. ”

Lai gan reģiona vīndari ir vienojušies, ka alkohola dzīšanas un ieguves dienas ir beigušās, joprojām ir daudz vietas individuāliem stiliem.

'Vesela ķekars ir kļuvis par Jarras reģionālo īpašību,' saka Sarah Crowe, vīna darītava Yarra Yering , iespējams, vispazīstamākā no reģiona vēsturiskajām vīna darītavām. Tomēr Crowe, vīna izstādes vērtēšanas ķēdes dalībniece, arī saka, ka viņa dod priekšroku smalkumam, kas sastāv no 20 procentiem visa ķekara.

Foto: Beau Tritus

Mednieku ielejas standarti

Tyrrell's 2014 Shiraz (Hunter Valley) 25 ASV dolāri, 92 punkti. Tyrrellu ģimene bija sajūsmā par saviem 2014. gadiem, kad es apmeklēju tur šī gada sākumā, un tas liek domāt, ka entuziasms ir pamatots. Aromāti ir svaigi un ziedu krāsā, piepildīti ar ķiršu ogu augļiem un ar sašķeltiem pipariem. Pēc garšas vīns ir vidēja ķermeņa un elastīgs, ar garu, piparotu, zīdainu apdari. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 Graveyard Vineyard Shiraz (Hunter Valley) 125 USD, 91 punkts. Šis vīns netīšām tika nogaršots pret barosu milžu baru, tāpēc, iespējams, es to novērtēju par zemu. Tas joprojām turēja savas vietas, piegādājot smalkas plūmju, kanēļa un krustnagliņas notis, kā arī olīvu un mokas norādes. Tā ķermenis ir vidējs ar dažām augu izcelsmes piezīmēm, tomēr ir putekļains un mutes dzirdinošs. Dzert līdz 2028. gadam. Vecie tilta pagrabi. Pagraba izvēle.

Hope Estate 2013 Basalt Block Shiraz (Hunter Valley) 15 ASV dolāri, 90 punkti. Tas jau parāda zināmu evolūciju tās krāsā, parādot nedaudz apgaismojumu pie apmales. Aromāti ir ziedu un tējai līdzīgi, ar smalku kanēļa un garšvielu nokrāsu. Garšas seko līdzi, atgādinot Wild Berry Zinger tēju. Tas ir vidēja svara, ar zīdainiem tanīniem un maigi putekļainu apdari. Winesellers Ltd. Labākais pirkums.

Viktorijas gaume

Yarra, iespējams, ir Viktorijas laika eksperimentu epicentrs, taču lieliskais Širazs tiek audzēts gandrīz visās valsts daļās un ir bijis jau vairāk nekā gadsimtu.

Tahbilk , Nagambie ezeru reģionā, kā vīna darītava tika izveidota 1860. gados. Augļi no vecākajiem stādījumiem nonāk vīna darītavas flagmanī 1860 Vines Shiraz. Stādīti smilšainā vietā, šie vīnogulāji izdzīvoja filoksērā, lai šobrīd ražotu 100 līdz 200 vīna gadījumus gadā.

Tahbilk vīndarība ir konservatīva. Tas ļauj izvairīties no moderniem veseliem ķekariem un notiek vīna darītavas oriģinālās poļu ozolkoka tvertnēs. Pēc tam veco vīnogulāju augļi vecumā no 50 procentiem ir jauni franču ozoli, bet lielāko daļu partiju noveco vecās, neitrālās mucās. Tā ir pieeja, kas atspoguļo īpašuma vēsturisko raksturu.

“Aromātiskais klāsts nāk no vīnogulāja laika, tāpēc jums ir nepieciešams vēss klimats. Tas ir nepārtraukti attīstošs eksperiments. ” —Bens Heinss

Tā ir droša, zema riska prakse, kas nevarētu atšķirties vairāk no tās, kas pastāv Savaterre , kuru 1996. gadā dibināja ārvalstu valūtas mākleris un vīna ražotājs Kepels Smits.

Savā bijušajā karjerā Smits saka: 'Es uzzināju, ka vīns nebija tas sūds, ko mana mamma dzēra vakariņu laikā', kurš devās meklēt vietu, kur viņš varētu pagatavot labās lietas. Viņš apmetās uz Beechworth, vēsturisku zelta ieguves zonu Viktorijas Alpu pakājē.

Viņš fermentē savu Širazu, izmantojot vietējos raugus un vietējās malolaktiskās baktērijas. Viņš nefiltrē un izvēlas apmēram 60 procentus veselu ķekaru.

'Cilvēki to vai nu mīl, vai ienīst,' saka Smits par savu stilu. 'Tas ir mazliet netīrs.'

Labs Granīts

Beechworth’s Shirazes ir vieni no vispievilcīgākajiem piemēriem Austrālijā un daži no tiem, kurus ir visgrūtāk izsekot. Castagna un Giaconda ir pārējie divi nosaukumi, kas jāmeklē. Reģiona sadalītās granīta augsnes vīniem piešķir kaut ko īpašu, un audzētāji apņemas ievērot kvalitāti un neiejaukšanos.

“Spēks, koncentrēšanās spēks un vairāki sarežģītības slāņi” ir īpašības, kas nosaka Bekvortu, saka Neitans Kinzbrunners, kura tēvs Riks ieradās reģionā, lai izveidotu Giaconda 1981. gadā. “Bekvorts ļauj mums vīnos ielikt daudz izsmalcinātības,” viņš saka.

Bens Heinss, Grampians vīndaris Langi Ghiran kalns , ir savs marķējums, kuru viņš izmanto dažādu Viktorijas laika apakšreģionu izpētei.

'Es melotu, ja teiktu, ka mani nav iedvesmojuši daži lieliskie Ziemeļronas vīni,' viņš saka. 'Bet jums ir jāpadara vīni īsti viņu vietā.'

Pēc Hainesa teiktā, “Aromātiskais diapazons no vīnogulājiem nāk no laika, tāpēc jums ir nepieciešams vēss klimats. Tas ir nepārtraukti attīstošs eksperiments. ”

Šī apgalvotā vajadzība pēc vēsā klimata ir bijusi pazudusi sākotnējiem Eiropas kolonistiem Austrālijas dienvidos. 19. gadsimta sākumā un vidū tie caur Adelaidu ieplūda Maklarenā un Barosā. Šie reģioni ir labāk pazīstami ar savu drosmīgo, saulē izmirkušo Širazu nekā ar delikatesi vai izsmalcinātību.

Tomēr pat lielā Širaza sirdī stils attīstās.

Kā Romāns Bratasiuks, uzņēmuma īpašnieks Clarendon Hills saka: “Mēs vienmēr pilnveidojamies. Mēs izvēlamies agrāk. Daži no vīniem bija ar augstu alkohola saturu, kas dažiem cilvēkiem varētu patikt, bet es esmu patiess savas aukslējās. ”

Pat tradīcijas mīlošos Kay Brothers , kur vīnogas joprojām tiek izlaistas caur grozu presi no 1928. gada, viss mainās.

'Ritenis griežas,' saka Kolins Kejs, ģimenes uzņēmuma trešās paaudzes direktors. 'Mēs samazinām jauno ozolu.'

Tas noteikti nav tas gadījums Mollydooker’s moderna iekārta McLaren Vale, kur top Shirazes (mīlestības karnevāls un samta cimds) tiek noplūkti nobrieduši un nobrieduši jaunajā Amerikas ozolā. Tas ir stils, kas tirgū ir ārkārtīgi pievilcīgs, taču šķiet neaktīvs, neskatoties uz revolucionāro vīnkopību, kas to virza.

Mollydooker tas viss ir saistīts ar tehniku. Tas ietver visu, sākot no personāla savdabīgā ieraduma sarokoties ar kreiso roku, līdz sulu degustācijām, kuru mērķis ir izmērīt “augļu svaru” un “Mollydooker kratīšanu”, kas tiek veikts uz tikko atvērtajām pudelēm un domāts, lai papildinātu vīna sniegumu glāzē.

Foto: Beau Tritus

Heathcote Highs

Jasper Hill 2013 Džordžijas štata Paddock Shiraz (Heathcote) 85 USD, 95 punkti. Putekļains. Stingrs. Jaudīgi. Tikai daži trāpīgi aprakstītāji šim Heathcote top vīnu vintage. Degunā ir mokas, lakrica un kazenes, savukārt aukslējas piegādā vairāk to pašu - tumšos augļus, šokolādi un daudz garšvielu. Labākais pēc 2020. gada. Veco tiltu pagrabi. Pagraba izvēle.

Tournon by Michel Chapoutier 2012 Lady’s Lane Vineyard (Heathcote) $ 61, 91 punkts. Tas sākas lēnām, bet sarkanas aveņu piezīmes parādās pēc dažām enerģiskām virpuļošanas. Tas ir pilnīgs un elastīgs, tajā ir dažas ogu tējai līdzīgas garšas, kakao norādes un smalka, maigi putekļaina apdare. Dzeriet to nākamo 10 gadu laikā. Amatniecība + īpašums - Winebow grupa.

Tradīcijas saglabāšana

Tā ir pilnīgi atšķirīga aina Rokforda Barosas ielejā, kur 1880. gadu laikmeta liktenis ierobežo vīna darītavas caurlaidi, norāda galvenais vīndaris Bens Radfords. Groza prese, kurai nosaukts Rokfordas Širazs, ir no 1890. gadiem. Vīnu izturēšanai izmanto tikai 10 procentus vai mazāk jauna ozola.

Rokforda un tās īpašnieks Roberts O’Kallagans (labāk pazīstams kā Rokijs) ir slavens ar to, ka atbalsta vietējos vīnogulāju audzētājus 80. gadu smagajos sabiedrības laikos. Kamēr valdība maksāja audzētājiem par veco vīnogulāju pārpalikumu izrakstīšanu, O’Kallagans un Pīters Lemans maksāja audzētājiem par viņu vīnogām.

Rokfordai joprojām nepieder neviens vīna dārzs, tā izvēlas godināt savu vēsturi, turpinot augļu iegādi no desmitiem individuālo audzētāju caur Barossa un Eden ielejām. Starp vīnu kvalitāti un vietējās sabiedrības atbalstu 96 procenti vīna darītavas apjoma tiek pārdoti tieši. Ja atrodat klaiņojošu pudeli ASV, pamēģiniet.

Gadu gaitā Rokforda ir kalpojusi kā inkubators jaunajiem vīndarības talantiem, taču viens no pirmajiem absolventiem bija mūrnieks. Maikls Vons palīdzēja O’Kallahanam atjaunot nolietotās Rokfordas ēkas, pirms Vons sāka savu Grīnokas līcis etiķete ar 1984. gada vintage.

'Kad es pirmo reizi nopirku, bija 30 vīna darītavas,' saka Vons. 'Tagad ir 140.'

Greenock Creek ir apņēmīga pārliecība par sausu audzētiem vīnogulājiem. Vīna darīšana ir vecā skola: viss ir iznīcināts, skābes līmenis ir pielāgots līdz pH 3,6 vai mazāk, raudzēts mazās, atvērta tipa tvertnēs un 28 mēnešus galvenokārt izturēts Amerikas ozolā.

Rezultāti ir neticami patiesi viņu saknēm. Ir iespējams nobaudīt atšķirības starp dažādiem viena vīna dārza vīniem, un tie visi uzticīgi atspoguļo vintage apstākļus. Karstajos gados vīni var būt silti un satur daudz alkohola, turpretī vēsākos, vienmērīgāk nogatavojušos gados tiem parasti ir labāks līdzsvars.

Foto: Beau Tritus

Yarra Valley elegance

Nevainīgais lielinieks 2014 Mea Culpa Syrah (Jarras ieleja) 60 USD, 93 punkti. Tas ir iegūts no Tarraford vīna dārza (labāk pazīstams ar Chardonnay un Pinot Noir), un tas ir ziedu, aromātisks vīns. Zaļo piparu graudiņu un pīpju tabakas piezīmes atvieglo aveņu augļus, kas ir sarežģītāki, izmantojot visu ķekaru fermentāciju. Vīna zīdainā tekstūra ir pievienots kārums. Tas var būt patiešām interesants, jo tas attīstās vismaz 2025. gadā. Old Bridge Pagrabi. abv: 14% Cena: 60 ASV dolāri

Yarra Yering 2010 Underhill Shiraz (Yarra Valley) 90 ASV dolāri, 93 punkti. Šim vidēja garša vīnam degunā ir ieplīsis piparu plīsums, pēc tam tas tiek papildināts ar notīm, kas aptver garšvielu, plūmju un cigāru kasti. Dural vīni.

Bens Heinss 2013. gadā zem Woods Steels Creek Shiraz (Jarras ieleja) $ 55, 92 punkti. Gaļīgs un sāļš, tas ir pārsteidzoši pilnīgs un elastīgs Yarra Valley Syrah. Kazenes un garšvielu notis izlīdzina gaļīgumu, piešķirot garšai spilgtu, mutes ūdenim sulīgu garšu. Mazie pāvu importētāji.

“Jaunā” Barossa

Ceļā, sestās paaudzes audzētājs Damjens Čarke var pārstāvēt vēl vienu Barossa stāsta aspektu, taču viņa uzskati atspoguļo, cik svarīgi šajā siltajā klimatā iegūt tieši ražas novākšanas datumus, balstot tos uz tanīna gatavību un skābes aizturi.

'Man nekad nav bijis žēl agri izvēlēties, tikai par vēlu,' viņš saka.

Būdams jauns vīrietis, kurš Barosā gatavo pārsteidzoši pieņemamus vīnus, Tscharke būtiski ietekmē reģiona uztveri.

'Siltā klimatā ir viegli pagatavot lielus melnos vīnus, kurus ir viegli apbrīnot, bet kurus grūti dzert,' viņš saka. “Mēs vēlamies eleganci. Mēs vēlamies līdzsvaru. Mēs vēlamies, lai vīni būtu dzerami pat siltākos gados. ”

Savā Cornas iedvesmotajā 2014. gada Estate Shiraz tas ir sasniegts, iepriekš izvēloties un iekļaujot 30 procentus veselu ķekaru. Rezultāts ir nedaudz bailīgs, melns ar olīvām pildīts vīns, kas apprecas ar zīdu un samtu.

'Jums tas jānovērtē par to, kas tas ir, nevis to, kas Barossa bieži ir,' saka Tscharke.

Viņš īsi apkopo savu viedokli par vīndarību: 'Vīndara darbs nav saistīts ar mēģinājumu radīt kaut ko īpašu, bet gan par tā [neizskaidrojošu] izveidošanu.'

Cits sestās paaudzes barosāns, kas rada viļņus, ir Dens Standišs, kura ģimenes vēsture vīnogu audzēšanā aizsākās 1848. gadā. Viņš sāka Standish Wine Company 1999. gadā, kamēr viņš strādāja Torbeckā, bet kopš 2005. gada ir savrups. Viņa uzmanības centrā ir sausā veidā audzēts Širaz vīna dārzs.

'16. gadā es strādāju ar 15 vīna dārziem,' viņš saka. 'Es, iespējams, iepildīšu pudelēs četras vai piecas. Vidējā raža ir pustonna no akra. Lieliskā gadā mēs varam sasniegt 1000 lietu robežu. ”

Pie šīm ražām cenas sākas apmēram 90 USD par pudeli. Tomēr tā kvalitāte joprojām ir stabila. Augļi tiek atlasīti ar rokām un nav inokulēti, turot daudz veselu ķekaru.

'Ja jūs paņemat glāzi un sajutīsiet visu ķekaru, tas ir par daudz,' saka Standišs. “Man patīk agri izvēlēties, lai saglabātu dabisko skābumu. Šeit izaicinājums ir iegūt vīnos izsmalcinātību. ”

Foto: Beau Tritus

Ziloņi istabā

Zinoši lasītāji būs pamanījuši, ka divi Austrālijas slavenākie vīni patiesībā neietilpst šajā stāstā. Tas ir tāpēc Pildspalvas Grange un Henschke's Žēlastības kalns stāv atsevišķi un virs stila debatēm.

Grange vienmēr ir jaukts vīns, gandrīz vienmēr tajā ietilpst augļi no dažādām Austrālijas dienvidu daļām, un papildus Shiraz ir iekļauts Cabernet Sauvignon. To izveidoja Makss Šūberts 1950. gadu sākumā, un tas ir milzīga spēka un ekstrakcijas vīns, kas ir novecojis gadu desmitiem.

Žēlastības kalns ir viena vīna dārzs Shiraz no Ēdenes ielejas. Pirmos stādījumus 1860. gados, šos vīnogulājus kopušas piecas Henschke ģimenes paaudzes. Pirmo reizi tas tika pudelēs pildīts 1958. gadā. Kā viena vīna dārza vīns gadu no gada tas ir mazāk konsekvents nekā Grange, bet bieži vien tikpat (vai vairāk) dziļš.

Neviena cita vīna darītava nevar salīdzināt Penfolds vīna dārzu resursus, tāpēc pēdējo gadu tendence ir uzsvērt vietu kā galveno atšķirības punktu. Pudelēs pilda arvien vairāk vīna ar vienu vīna dārzu, lai gan daudzas vīna darītavas nevēlas atzīt savus augļu avotus, baidoties zaudēt tos konkurentiem.

Penfolds 2010 Grange Shiraz (Austrālijas dienvidi) 850 USD, 99 punkti. Šis melnais, embrija vīns ir pelnījis pagrabā glabāšanu vismaz līdz 2025. gadam, un pēc tam to vajadzētu dzert labi vismaz 25 gadus. Tas prasa laiku, atveroties glāzē, lai atklātu grilētas gaļas, vaniļas un plūmju notis. Mutes dobumā tas ir pilnīgs un stingri uzbūvēts, un košļājamo tanīnu siena ieskauj dziļu nogatavojušos serdi. Valsts kases vīna īpašumi. Pagraba izvēle.

Henschke Grace Shiraz kalns (Ēdenes ieleja) 820 USD, 96 punkti. Vai tas ir Grenga jaņ iņ? Vīni ir pilnīgi atšķirīgi, tomēr tos gandrīz vienmēr apspriež kopā. 2010. gada HoG ir aromātisks un spilgts, ar aveņu un dzērveņu augļu notīm, piparmētru mājieniem un šķipsniņu piparu garšvielu. Tas ir pilnīgs, bet ar elegantiem, elastīgiem tanīniem, kas maigi atvieglo garu, kraukšķīgu apdari. Dzert līdz 2030. gadam. Negociants ASV. Pagraba izvēle.

Konsekventa Klāra

To izaicinājumu ir pieņēmuši vīndari visā Austrālijas dienviddaļā.

'Mēs bijām kļuvuši lielāki par Benu Huru,' saka Kevins Mičels, vīna īpašnieks-vīndaris Kilikanoon Klāras ielejā. 'Tagad mēs esam atgriezuši lietas apmēram 14 vai 14,5 [alkohola procenti].'

Tā ir uzņemšana, kuru, iespējams, vēl neesat dzirdējis pirms 10 gadiem. Tajā laikā daudzi Dienvidaustrālijas vīndari, šķiet, domāja, ka lielāks ir labāks, un galīgais mērķis ir gatavība.

'Pēdējos septiņus vai astoņus gadus esmu meklējis elegantāku stilu,' saka Mičels.

Mēs garšo Kilikanoon 2010. gada Attunga 1865 Shiraz līdzās 2004. Atšķirības ir jūtamas. Neskatoties uz to, ka tas ir sešus gadus jaunāks, 2010. gadā ir mazāk samta un vairāk zīda. 2010. gadā izmantotā jaunā ozola daudzums tika salīdzināts no 100 procentiem līdz 80 procentiem. Turklāt ražas novākšanas datums tika vairāk pielāgots vīna skābes līmenim nekā tas, cik daudz cukura var saturēt vīnogas.

Tas ir izaicinājums, kas nekad nav bijis izaicinājums Klāras slavenākajā vīna īpašumā Wendouree, kur vīns tiek ražots kopš 1895. gada.

Tie ir vidēja ķermeņa sausie sarkanie, tāda veida vīns, kādu jūs iedomājaties, kā Eiropas kolonisti alkst kā atgādinājumu par viņu atstāto kontinentu.

Pašreizējie īpašnieki Tonijs un Lita Breidija ieradās vēsturiskajā īpašumā 1974. gadā bez vīndarības pieredzes.

'Es biju patiesi, patiesi nezinošs,' saka Tonijs. 'Es ceru, ka es esmu konsekvents.'

Viņa acu skatiens ir mirdzošs, taču pat pēc vairāk nekā 40 gadiem vīna ražošana, kas tiek pārdota tikai pārsūtītajam adresātu sarakstam, ir tāda pazemība, ar kādu viņš tuvojas katru dienu.

Šķiet, ka Bredi sevi vērtē vismaz tikpat labi kā pārvaldniekus, kā īpašniekus. Tonijs vīna darītavas panākumus saista ar vietnes unikalitāti.

'Jūs iegūstat bagātīgāku garšu zemākā cukura līmenī,' viņš saka. 'Vīniem no šejienes ir ārkārtas ķīmija - zems pH noteiktā gatavībā.'

Zīmīgi, ka šī gatavība parasti ir aptuveni 13,5 procenti potenciālā alkohola. Mēs nogaršojam Wendouree Shiraz gadu no 2012. līdz 14. gadam, un es atzīmēju etiķetēto alkohola līmeni: attiecīgi 13,6%, 14% un 13,7%. Tad mēs pārejam atpakaļ uz 1991. gadu, kas ir 13,5%.

Tie ir vidēja ķermeņa sausie sarkanie, tāda veida vīns, kādu jūs iedomājaties agrīnajiem Eiropas kolonistiem, kas alkst atgādināt par viņu atstāto kontinentu. Vīna veids, kas precējies ar sātīgām steika vai jēra daļām, bet kuram joprojām ir delikatese, lai atsvaidzinātu aukslēju.

Īsāk sakot, tie ir tāds vīns, kādu es vēlos dzert. Vīna veidu, ko citi austrālieši gatavo arvien vairāk. Vīna veids, kuru amerikāņiem vajadzētu atklāt no jauna.