Lielākā daļa pasaules izsmalcinātā vīna, piemēram, Pinot Noir , Riesling un Šardonē , iegūst no Eiropas vīnogu šķirnēm, kuras visas nāk no sugas Vitis vinifera .

Sākot ar 1870. gadiem, Teksasas vīnkopis Tomass Volnijs Munsons identificēja 31 neatklātu vīnogu sugu, no kurām visas, izņemot trīs, ir pamatiedzīvotāji ASV. Divas no pazīstamākajām ir vīnogulāju uzbērumi , kam bija nozīme tādu “franču hibrīdu” izveidē kā Frontenac un Baco Black , un Vitis labrusca , kas pazīstams ar tādām vīnogām kā Concord un Niagara.

Tajā laikā sakņu utis, ko sauca par filokseru, bija aizķērusies no Amerikas uz Eiropu un kā mēris izplatījās pa Vecās pasaules vīna dārziem. Tiem Eiropas vīnogulājiem, kuru pamatā bija Vitis vinifera, nebija dabiskas izturības pret drudzi, un tie gandrīz pilnībā tika iznīcināti.

Munsona risinājums, kas galu galā tika atzīts par franču vīna taupīšanu, bija potēt Vitis vinifera vīnogulājus uz Amerikas potcelmiem kā tādas sugas kā Vitis riparia un vitis rupestris varētu novirzīt kaitēkli.

Foto pieklājīgi no Hadsona-Čathamas vīna dārza

Kas notika ar Amerikas mantojuma vīnogām?

Džerijs Eisterholds, grupas dibinātājs Vox vīna dārzi Kanzassitijā, Misūri štatā, ievēro, ka mantojuma vīnogas ir Amerikas dzimtās sugas, nevis augu šķirne, kas tika hibridizēta.

Iedvesmojoties no Munsona darba, Eisterhold ir veltīts šo savvaļas amerikāņu šķirņu vai Munsona sākotnēji audzēto tiešo ražotāju audzēšanai un izpētei.

'Mēs uzskatām, ka tiešie ražotāji ir mantojums [šķirnes vīnogas], jo tie ir iegūti no vietējiem Amerikas celmiem,' saka Eisterholds.

Karlo DeVito, uzņēmuma dibinātājs Hadsona-Čathamas vīna darītava Ņujorkas Hadsona ielejā ir nedaudz atšķirīgs skatījums uz Amerikas mantojuma vīnogu nozīmi. DeVito uzskata, ka mantojuma vīnogas ir ne tikai vietējās sugas, bet arī tradicionāli hibrīdi.

'Mēs izmantojam vārdu mantojums, lai gan tas nozīmē to pašu,' viņš saka. 'Mūsu mērķis ir sasniegt pagātni un atkal ievest vīnogas, kas reiz bija ļoti populāras, bet sen aizmirstas.'

DeVito sadarbojās ar reģionālo hibrīdu ekspertu, autoru un vīnogu vēsturnieku Stīvu Kasslesu, lai izpētītu šīs iespējas.

Vairākos DeVito maisījumos tiek izmantotas tādas vīnogas kā Dutchess, Ulster un Jefferson, katra no tām hibridizēta Hudzonas ielejā pirms vairāk nekā gadsimta. Viņi strādā arī ar Baco Noir un Chelois, kā arī ar papildu amerikāņu vīnogām, piemēram, Chambourcin .

Kolāža ar La Crescent Grapes / Deirdre Heekin attēls

Atrodas Vermontā, štatā, kas ražo kvalitatīvu vīnu, neraugoties uz neviesmīlīgo klimatu, Deirdre Heekin no Garagista paskaidroja viņas perspektīvu.

“Ja mēs uzskatām, ka Amerikas mantojuma vīnogas ietver ideju par kultūras tradīcijām, amatnieku amatniecību un augu šķirnēm, kuras vīna pagatavošanai ir audzētas vismaz 100 gadus, tad es teiktu, ka šķirnes, ar kurām es strādāju, ir Amerikas mantojuma vīnogas nākotnē, ”saka Heekins.

La Garagistā Heekins kultivē La Crescent, Marķete , Frontenac Noir, Gris un Blanc, visas 20. gadsimtā krustotās vīnogas.

Tātad, ja Amerikā ir 27 vietējās vīnogu sugas un simtiem esošo un potenciālo hibrīdu, kāpēc patērētāji tos reti sastop?

Visredzamākā atbilde ir tāda, ka vīndari ir pieņēmuši Vitis vinifera garšas, faktūras, tanīnus un skābes struktūras kā vēlamākas vai pat pārākas par Amerikas šķirnēm. Tiešos ražotājus un hibrīdvīnus bieži apsūdz vienkāršībā, apvienojumā ar nepievilcīgām foxy vai muskusa garšām.

Patiesība aiz jūsu iecienītākajiem vīniem

Tomēr citi apgalvo, ka laika pārbaudīta vīnkopība un vīndarības prakse varētu pamudināt Amerikas šķirņu potenciālu, bet tas vēl nav noticis plašā mērogā.

'Pinot Noir ir nepārtraukti ražojis tūkstoš gadus, un tomēr cilvēki joprojām runā par to, cik grūti ir augt un labi attīstīties,' saka Doug Frost, MW, MS. 'Mums, iespējams, nevajadzētu būt pārāk vērtīgiem attiecībā uz vīnogām, kuras ir bijušas tikai dažas desmitgades un uz kurām ir vērsta tikai nedaudz veltītu vīndaru.'

Naysayers apgalvo, ka šīm vīnogām piemīt mazāka rakstura iezīmes, un to pievilcība un darbības joma joprojām ir ierobežota. Tomēr audzētāji bieži ir pārdevuši savus centienus. Heekin saka, ka viņi ir atvainojušies par saviem vīniem, salīdzinot ar viņu brāļiem Vitis vinifera.

Pēc pasaules vīna nozares glābšanas Francijas valdība “izvēlējās noraidīt pieaugošo interesi par hibrīdiem, izmantojot atjautīgu uztriepes kampaņu [un] rietumu vīndarības kultūras mantoja negatīvu aizspriedumus,” saka Heekins. 'Pat [Wine & Spirits Education Trust] eksāmenā hibrīdvīni - šie potenciālie amerikāņu mantojuma vīni - tiek minēti kā otrās šķiras pilsoņi.'

Heekins, kurš saimnieko bioloģiski un biodinamiski un dabīgi vinificē, uzskata, ka Amerikas relikviju vīnogām vajadzētu pārskatīt parastos paņēmienus. Šīs pieejas, kas jau sen ir veiksmīgas Vitis vinifera augļiem, ko veido ainavas un klimats, nav saistītas ar daudzām Amerikas vietnēm.

Foto pieklājīgi no Hudsonas-Chathamas vīna darītavas

Kaut arī pieredzes trūkums un aizspriedumi ir kavējuši mantojuma vīnogas, Frost norāda uz citu iemeslu: tanīnu un agilitāti.

'Sarkanās hibrīdvīnogas parasti ir īsas vai pat bez tanīna,' viņš saka. “Tas padara viņu garšas par nepazīstamu pieredzi daudziem patērētājiem. Tas ir neapstrīdams izaicinājums. Un dažas hibrīdās vīnogas ārpus Nortonas ir parādījušas spēju novecot. ”

Frost domā, ka svaigi baltie vīni un dažas vīnogas, piemēram, Chambourcin, ir labi agri dzērāji. Heekina, kura ir izpelnījusies atzinību un atzinību par centieniem Vermontā, apgalvo, ka “hibrīdvīni ir pārprotie zemie, tumšie zirgi, taču tie var būt vienlīdz satriecoši, īpaši un runāt par vietu, kurā tie ir audzēti. ”

Ir maz pierādījumu, kas ļautu precizēt mantojuma vīnogu komerciālo pievilcību. Eisterholds ir atcēlis savas šķirnes, pamatojoties uz “veselību, produktivitāti un galvenokārt uz lielisku vīnu gatavošanas potenciālu”. Vīnogas, ar kurām viņš strādā, ietver Albāniju, Hidalgo, Delikatešu un Lenoir (dažreiz dēvētas par “melnajiem spāņiem”).

Frost dalās šajā sajūsmā. “Esmu bijis Lomanto un Lenoir entuziasts. Viņi ir pierādījuši sevi Teksasā. ”

Endrjū Stovers, uzņēmuma importētājs / izplatītājs Sveiki vīni , saka Nortons , Melnajai spāņu valodai un misijai, Vitis vinifera vīnogai, kuras Eiropā tagad trūkst, ir lielas komerciālas iespējas.

'Mēs jau esam redzējuši potenciālu ar Norton,' viņš saka. 'Tā ir Misūri oficiālā valsts vīnoga, un gandrīz katra vīna darītava to ražo. Tas ir plaši populārs arī Virdžīnijā. ”

Foto pieklājīgi no Hudsonas-Chathamas vīna darītavas

Tāpat kā Heekins, arī DeVito Hudsona ielejas vīni ir izpelnījušies uzslavas, īpaši Baco Noir un Chelois.

'Viņi mums ir pirmie ieguvēji,' viņš saka. “Abi ir ieguvuši drausmīgus rezultātus un atsauksmes, kā arī ir bijuši spēcīgi ražotāji mūsu skarbajā klimatā. Turklāt tie sāk novēloti un agri novāc ražu, tāpēc mūsu augšanas sezonā viņi sasniedz pilnību un prasa mazāk izsmidzināšanas, jo tie ir izturīgi pret slimībām. ”

Kāpēc laiks, nauda un enerģija jāvelta alternatīvu izpētei, it īpaši gadu desmitiem ilgā izmēģinājumu un kļūdu periodā? Atbilde ir gan sarežģīta, gan vienkārša.

Vitis vinifera diapazons ir ierobežots. Tas nepanes ekstremālu klimatu, kā arī noteiktus kaitēkļus un slimības. Audzētāji bieži piespiež Vitis vinifera nepiemērotās vietās, un tad, iespējams, būs jāizmanto ķimikāliju un metožu arsenāls, lai virzītu ražošanu un glābtu augus no bojāejas.

Jaunie dzirkstošie ziemeļaustrumu vīni

Mainoties Amerikas klimatam, augsnes izcelsmes vai hibridizēta augu izmantošana augsnēs var būt izšķiroša valsts vīna nozares izdzīvošanai.

'Melnā spāņu pretestība Pjēra slimībai tai piešķirs arvien lielāku nozīmi Teksasā un citur,' saka Frosts. Viņš saka, ka daudzas no vīnogām tiek audzētas sezonas ārkārtas temperatūras svārstībām.

Notiek debates par to, kā ar Vitis vinifera novērst daudzveidības problēmas.

'[Daudzveidības trūkums] ietekmē vinifera izturību un pielāgošanos ātri mainīgajai klimatiskajai un ekoloģiskajai videi,' saka Heekins. Aukstā klimata šķirņu izmantošana tādā vietā kā Vermont ienes vīna dārzā ģenētisko daudzveidību. Tas arī ļauj vīnogulājiem pašiem sakņoties, kas, Heekina domām, atvieglo bioloģisko lauksaimniecību.

Kad atkal ir atdzīvināti mantojuma pārtikas produkti, kas gandrīz zaudēti industrializācijas dēļ, iespējams, ka vīna audzētāji pieņems līdzīgi aizmirstās Amerikas vīnogas.

'Atgādināsim, ka aizliegumam bija liela loma ASV vīna biznesa iznīcināšanā,' saka Stovers. “Misūri savulaik bija augstākā ranga vīna reģions. Tās Norton visas dusmas. Faktiski Misūri Nortona 1800. gadu beigās pasaules izstādē tika novērtēta par visu tautu labāko sarkano. ”

Tādējādi var būt tikai laika jautājums, kad La Crescent, Baco Noir un Norton parādīsies Amerikas pusdienu galdos.