KALIFORNIJAS Vīnogu sajaukšana

Kāds juceklis: viena no Kalifornijas slavenākajām vīna darītavām iesūdz tiesā lielāko vīnogu vīnu piegādātāju Sonomas apgabalā, kas savukārt iesūdz vienu no iecienītākajiem vīndariem štatā. Kopumā tas ir likumīgs samezglojums, kas var beigties ar zaudētāju bankrotēšanu.

Nosauciet to par “Nepareizi identificētās Rusensas lietu” - stāstu par intrigām, naudu un atriebību, kur patiesība var iznākt tikai tiesas zālē. Tūlītējas ziņas ir tādas, ka Caymus Vineyards, slavenā Rutherford vīna darītava, kuras Cabernets ir vieni no labākajiem štatā un kurai arī pieder tikai Monterejas apgabala Chardonnay vīna darītava ar nosaukumu Mer Soleil, ir iesniegusi prasību Sonoma Grapevines Inc., uzzinot, ka 6400 vīnogulāju tā iegādājās 1994. gadā ar pārliecību, ka viņi bija Rusena, patiesībā ir Viognier.

Abas šķirnes ir baltas vīnogas, kas audzētas Ronas ielejas reģionā Francijā, un bieži tiek sajauktas ar citām vīnogām tādos vīnos kā Châteauneuf-du-Pape. Tomēr Viognier tiek pildīts pats pudelēs zem ļoti dārgajiem Condrieu un Château-Grillet nosaukumiem, un pēdējos gados Kalifornijā tas ir uzlecoša zvaigzne.

Caymus prezidents un vīndaris Čaks Vāgners visiem jautājumiem, kas saistīti ar šo lietu, piedāvāja īsu “bez komentāriem”, bet Sonoma Grapevines īpašnieks Ričards Kunde bija labprātīgāks runāt. Viņš saka, ka viņš ir iegādājies budu par “Roussanne”, kuru viņš pārdeva Kajmam un daudzām citām vīna darītavām, no Rendija Grahma, Bonny Doon Vineyard īpašnieka un viena no Kalifornijas krāšņākajiem un inovatīvākajiem vīndariem.

Kunde saka, ka nevarēja sagaidīt, ka viņš zinās, ka vīnogulāji patiesībā nav Roussanne, it īpaši tāpēc, ka tieši Grahms garantēja to autentiskumu. 'Ja jūs meklējāt Ronas vīnogas 1990. gadu sākumā, ar ko labāk runāt, nekā ar Randalu?'

Acīmredzot tas nav pietiekami labs attaisnojums Kajmam. Pēc Kundes teiktā, Vāgners savā nostādnē apliecināja, ka Keimuss plāno atbrīvot Roussanne 75 dolāru vērtībā, kas izgatavots no noslēpumainajiem vīnogulājiem ar etiķeti Mer Soleil. Kunde saka, ka viņa advokāts viņam teica, ka Kajuss iesūdz Kundi par 7 miljoniem dolāru, acīmredzot par zaudēto peļņu nākotnē. Saskaņā ar ziņojumiem, Vāgners un Keimuss sāka apšaubīt vīnogulājus 1998. gadā, pēc tam, kad Santa Barbaras vīna audzētājs un Ronas stila speciālists Džons Albans apmeklēja Kajmu un teica Vāgneram, ka tas, kas viņam ir, nav Roussanne.

Savukārt Grahms saka, ka Kunde nepasaka visu patiesību. 'Es apstrīdētu, ka es viņam pārdevu [Roussanne]. Mēs domājam par to kā par dāvināšanu viņam. ” Kunde tomēr saka, ka viņam ir pierādījumi, ka Grahms viņam pārdeva vīnogulājus. 'Mēs iegājām savos pierakstos un uz visa atradām' BD 'kodus. BD, - Kunde saka, - apzīmē Boniju Donu.

Gabals sabiezēja augusta beigās, kad Santabarbaras vīna darītava Zaca Mesa izdeva paziņojumu presei, norādot, ka ir atklājusi, ka tās Roussanne vīni faktiski ir Viognier. Zaca Mesa, kas šķirnes Roussanne pildīja pudelēs kopš 1995. gada, paziņoja, ka atsauc savu 1999. gada Roussanne, un pārdēvēs to par Viognier, lai gan cena 16 ASV dolāru apmērā nemainīsies. Vīndarītavas pārstāvis Džims Fioleks sacīja, ka bijušais Zaca Mesa vīndaris Daniels Gehrs 1993. gadā iegādājās 400 “Roussanne” spraudeņus no “vīna dārza Paso Robles”, taču viņš atteicās nosaukt avotu. Fiolek piebilda, ka Zaca Mesa nav ieinteresēts kādu iesūdzēt tiesā.

Grahms intervijā teica, ka viņš ir bijis Zaca Mesa nepareizi identificēto Roussanne vīnogulāju avots. Fiolek saka, ka visus gadus Zaca Mesa ir iepildījis Roussanne pudelēs, neviens patērētājs vai vīna kritiķis nekad nav apšaubījis tā autentiskumu, lai gan abas šķirnes teorētiski ir diezgan atšķirīgas viena no otras.

Vīnogu un vīnu pārvalde Roussanne parasti raksturo kā maigu, ar izcilu izsmalcinātību un ziedu aromātiem, īpaši varavīksneni. Tās pašas iestādes Viognier raksturo kā augstu alkohola saturu, ar aromātiem liecina persiki un aprikozes.

Gan Keimuss, gan Zaca Mesa apstiprināja savu “Roussanne” vīnogulāju patieso identitāti pēc tam, kad tos nosūtīja uz Kalifornijas universitāti Deivisā, lai veiktu DNS pārbaudi, ko veica vīnogu “pirkstu nospiedēja” Kerola Meredita. Meredita saka, ka Kalifornijā iestādītais Roussanne, iespējams, ir vairāk nepareizi identificēts, nekā cilvēki zina. 'Man būtu aizdomas, ka tas ir vairāk izplatīts nekā tikai šie pāris gadījumi.' Saskaņā ar štata amatpersonu teikto, Kalifornijā 1999. gadā bija apstādīti tikai 152 akri Roussanne, tāpēc, ja to pilda pudelēs šķirnes veidā, tas mēdz būt dārgs.

Tagad visas acis ir vērstas uz tiesām. Kunde saka, ka, ja Kajmam tiks piešķirti 7 miljoni dolāru, tas viņu bankrotētu. Grahms, vaicāts, vai 7 miljonu ASV dolāru liels spriedums pret Boniju Donu viņu bankrotēs, atbildēja: “Pareizi”, piebilstot, ka tā vietā, lai iesūdzētu tiesā Sonomu Grapevines, Kajmam “būtu jāpriecājas par lielisku Viognier”. —Stīvs Heimofs

Misijas kalna īpašnieks Entonijs fon Mandi kopā ar māti Bedrisku un māsu Patu izliek savus jaunos franču zvanus

Disko laikmeta melodijā ir teikts: 'Jūs varat piezvanīt manam zvanam', bet Mission Hill vīna darītava Kanādā šajā svētku laikā zvanīs pats.

Nopircis četrus pasūtījuma misiņa zvanus no Annecy Paccard Bell Foundry, Francijā, Westbank, Britu Kolumbijā, vīna darītava gatavojas burtiski zvanīt brīvdienās. Tajā noteikti ir pareizā zvanu tornis. Kā daļu no liela mēroga vīna darītavas paplašināšanas projekta, kurā ietilpst pāris pazemes Bordeaux stila mucu alu spridzināšana no granīta, Mission Hill īpašnieks Entonijs fon Mandls un viņa ģimene vidū ir uzbūvējuši 12 stāvu, 140 pēdu lielu zvanu torni. tās Okanaganas ielejas vīna dārziem. Sākot ar decembra vidu, zvani katru dienu skanēs kā signāls par sezonu.

Ņemiet vērā, ka tie nav jūsu vidējie mazie zvani. Lielākais ar piestiprinātu jūgu ir vairāk nekā septiņas pēdas garš un sver vairāk nekā 1500 mārciņas. Skanot kā grupai, zvanu skaņa izplatīsies visā Okanagan (izrunā Oka-noggin) ielejā, Britu Kolumbijas galvenajā vīnkopības reģionā, kur dzīvo apmēram 50 vīna darītavas. “Šie zvani ir daļa no manas ģimenes mantojuma Okanagan. Viņi būs apmēram ilgi pēc mūsu aiziešanas, ”saka fon Mandls, kurš īpašumu iegādājās 1981. gadā.

Personīgā kvarteta pievilcību papildina fakts, ka aiz lietuves, kas izgatavoja zvani, slēpjas liela vēsture. Paccard sāka gatavot zvanus 1796. gadā, un gadsimtu gaitā tas ir izmetis vairāk nekā 100 000 misiņa zvanu. Starp ievērojamākajiem Paccard lietajiem zvaniem ir Sv. Patrika katedrālē Ņujorkā un Sacré-Coeur.
Parīzē.

Papildus tam, ka šai vietai, kas atrodas tieši pāri Vašingtonas štata robežai, tiek pievienots dzirdams skaistums, zvani ir arī mazliet veltījums fon Mandla 20 gadu īpašumtiesībām. Tiek plaši uzskatīts, ka Mission Hill ir daļa no Kanādas labākajiem galda vīniem. Tās vīndaris Džons Simss Misijas kalnā ieradās 1992. gadā no Jaunzēlandes Montānas vīniem. Gadu gaitā viņš ir izveidojis vairākus labi pārskatītus Chardonnays un Merlots no vairāk nekā 700 akriem vīna dārziem visā provincē.

Korķis pie krustojumiem

Geyser Peak vīndaris Derils Grooms pozē kopā ar vienu no nedaudzajiem dzīvajiem korķa kokiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Viņa vīna darītava pēta alternatīvas slēgšanas iespējas.

Es mīlu korķi, ”saka Peak Wine International vīna darītājs Derils Grooms, apbrīnojot 100 gadus vecu Quercus suber, kas ir viens no nedaudzajiem dzīvajiem korķa kokiem Ziemeļamerikā, nesen atjaunotajā Geyser Peak Winery pagalmā. “Dabiskā korķa izskats, sajūta, romantika - es to vienkārši mīlu. Ja korķa ražotāji varētu garantēt korķus bez [piesārņojuma] un noplūdes, es pat nedomātu par plastmasu. ”

Bet domājot, ka viņš ir…, un arī rīkojoties. Veicot vairākus ilgstošus slēgšanas izmēģinājumus, līgavainis ir “gatavs spert soli uz priekšu” alternatīviem korķiem vismaz dažiem saviem Geyser Peak un Canyon Road vīniem. Šī gada sākumā līgavainis izlaida 45 000 ziedu baltumu un agrīnā patēriņa sarkano krāsu aizbāžņus ar Neocork, ekstrudēta polimēra aizdari, kas ražots Napā piecu Kalifornijas lielāko vīna uzņēmumu vadībā un finansējumā: Beringer, Clos du Bois, Kendall-Jackson, Roberts Mondavi un Sebastiani.

Groom lēmumam pāriet no dabiskā korķa uz alternatīvu nebija nekāda sakara ar apakšējo līniju, kā uzskata daži patērētāji. Faktiski alternatīvās aizdares bija ievērojami dārgākas nekā dabiskais korķis, kad tās pirmo reizi tika ieviestas pirms pieciem gadiem. Mūsdienās sintētika, pamatojoties uz cenu, ir konkurētspējīga ar dabiskajiem korķiem, kuru abi svārstās no 10 līdz 25 centiem par vienību. Līgavaini par dabisko korķi uztrauc tas, ka “pēc visa mūsu lepnuma un sirds ieguldīt lieliskus vīnus trīs no 100 pudelēm tiks sabojātas. Tas nozīmē, ka tur ir cilvēki, kas dzer produktu, kas neatbilst mūsu standartiem. ”

Vainīgais ir 2,4,6-tri-hloranizols (TCA). Šis neredzamais ķīmiskais savienojums veidojas, kad korķa saturošo ozolu mizā sanitārijas procesā dabiski sastopamās veidnes apvienojas ar hloru. Kad TCA nomocīts korķis ir ievietots vīna pudelē, TCA izskalojas vīnā, kā rezultātā tiek iegūts “korķēts” vai sabojāts vīns. Ļoti zemā līmenī TCA vienkārši apklusina vīna aromātu un garšu, dažreiz tik smalki, ka vidusmēra patērētājs to pat nevar atklāt. No otras puses, augstākos līmeņus nav iespējams palaist garām, padarot vīnu nedzeramu, ar tikpat aizvainojošām smaržām kā appelējis pagrabs vai pūstošas ​​avīzes.

Aizstājot hlora mazgāšanas līdzekļus ar ūdeņraža peroksīdu un uzlabojot kvalitātes kontroli, korķa ražotāji pēdējos gados ir ievērojami samazinājuši TCA sastopamību. Bet tas joprojām ir vīna industrijas galvassāpes 100 miljonu ASV dolāru apmērā gadā. Aplēses atšķiras no problēmas apmēra. Bet neatkarīgi no tā, vai sārņu līmenis ir tik zems kā 1 procents vai pat 7 procenti, vīndariem visā pasaulē ir apnikuši TCA, un, Portugāles korķa ražotāju dusmām, viņi ir sākuši nopietni eksperimentēt ar alternatīvām.

Un izvēles ir daudz. Tirgus laukums ir pilns ar korķa alternatīvām, sākot no aglomerātiem ar diviem virspusēm un ar suberīnā kausētiem nemaglomerātiem līdz dažādiem plastmasas un polimēru bez piesārņojuma līdz vienkāršiem fiksatoriem un pat pazemīgam skrūvējamam vāciņam.

Saskaņā ar Milfa Džonsona, zīmola menedžera Humphrey un Brown International Wine Marketers, pasaulē lielāko sintētisko korķu lietotāju, teikto: 'Alternatīvas slēgšanas iespējas ir šeit, lai paliktu.' Viņam būtu jāzina: viņa uzņēmums, kas tirgo Talus, Heritage, Vendange, Nathanson Creek un La Terre etiķetes, kuras Sebastiani nesen pārdeva The Wine Group, paredz atbrīvot 7 miljonus lietu
alternatīvu korķētu vīnu līdz gada beigām.

Un Peak Wines atklāj, ka tās alternatīvie centieni tirgū norit labi. 'Mums ir bijuši produkti tirgū jau astoņus mēnešus, un mēs vēl neesam saņēmuši negatīvas atsauksmes,' saka Humberto Berlanga, Geyser Peak kvalitātes nodrošināšanas vadītājs. 'Varbūt patērētāji nav tik pret sintētiku, kā mēs domājām.'