Es spilgti atceros savu pirmo “wow” mirkli ar Sangiovese. To man piešķīra ar 1990. gada Brunello di Montalcino. Kopš tā laika tas ir kļuvis par etalonu sarežģītai sajūtu un emociju virknei, ar kuru esmu saskāries tikai vīnos, kas izgatavoti no Sangiovese, kas audzēti dažās idilliskākajās Itālijas vidienes daļās.

Itālijas vīna cienītāji lieto terminu, lai definētu manis piedzīvotā pušķa unikalitāti, un mani nepārsteidz, ka nepastāv tiešs tulkojums angļu valodā. Viņi šos aromātus dēvē par balsamiche, kas attiecas uz kolas, ingvera, lakricas saknes, eikalipta, salvijas, rozmarīna vai anīsa sēklu ēteriskajām, gandrīz mentolam līdzīgajām sajūtām. Viņi atgādina tālu ārstnieciskas karstuma berzes elementus, bet bez deguna sasalšanas.

Nesen nobaudīju nesen izdoto 2007. gada Brunello di Montalcinos un ar prieku atklāju, ka vīni ir cieši piepildīti ar spilgtu ķiršu, garšvielu un izcilu piezīmju balzami, kas izveidota daļēji pateicoties augšanas sezonai, kurai raksturīga vēsāka temperatūra un sausi apstākļi.

Saskaņā ar vietējo vīna ražotāju asociācijas teikto, šo aromātu intensitāte un tīrība padara 2007. gadu par piecu zvaigžņu vecumu. Es devu tam izcilus 95 punktus Vīna entuziastu 100 punktu skalā.

Tas ir priecīgs fakts, ka Sangiovese no visaugstākās klases, piemēram, 2007. gada, un tādas izcilas teritorijas kā Montalcino, var izteikties gandrīz maģiski. Tomēr ir arī fakts, ka Sangiovese, kas audzēta apstākļos, kas nav ideāli, var garšot pilnīgi nepatīkami.

Šī iemesla dēļ es arvien kritiskāk vērtēju Toskānas pieaugošo noskaņojumu, kas sludina Sangiovese ekskluzivitātes filozofiju. Lauksaimnieku un vīna ekspertu grupa ir paaugstinājusi Sangiovese līdz svētajam statusam, bez pārmetumiem, un lobējusi vīna regulatorus, lai pretotos izmaiņām, kas grauj šīs vietējās šķirnes svēto statusu.

Consorzio del Vino Brunello di Montalcino locekļi nesen ierosināja šādas izmaiņas. Viņi apsvēra iespēju atļaut nelielu daļu citu vīnogu Rosso di Montalcino, vīnā, kas gatavots ar 100% Sangiovese, lai uzlabotu komerciāli apstrīdētā vīna konkurētspēju. Pēc aizklāta balsojuma priekšlikums tika noraidīts.

Lai pārliecinātos, es uzskatu, ka izdevība tika zaudēta. Brunello di Montalcino, kam ir augstas cenas un prestižs, manuprāt, noteikti vajadzētu būt 100% Sangiovese, tāpat kā sola vīna nosaukums. Bet, atļaujot Rosso di Montalcino (vai, iespējams, Montalcino Rosso) iekļaut citas šķirnes, vīndari būtu devuši vēl vienu radošu instrumentu, ko izmantot, strādājot ar apakšgadiem. Šīs izmaiņas atstātu stāstījumu atpakaļ uz teritoriju (Montalcino), nevis precīzi definētu visu konfesiju, piemēram, Sant’Antimo vai IGT Toscana.

Atļaujot šo elastību Rosso kategorijā, arī Rosso di Montalcino tiktu izslēgts no pašreizējā “baby Brunello” statusa. Kāpēc gan neelpot jaunu dzīvi Brunello bieži aizmirstajai mazajai māsai? Kāpēc gan nepiešķirt tai savu unikālo un atšķirīgo identitāti?

Vai tas padara mani par Sangiovesista izpārdošanu? Es tā nedomāju. Ja jūs gatavojaties solīt 100% šķirnes vīnu, tad dariet to pareizi. Burgundija - un tās svinēšana Pinot Noir - ir mērīšanas nūja, kas parāda, kā var darboties šķirnes izņēmums.

Sangiovese izņēmuma ievērošana nozīmē pieturēties pie vīnogām, pat ja nozīmīgi tirgus segmenti dod priekšroku mīkstajiem, ekstrahētajiem, starptautiskā stila vīniem. Tas nozīmē izrādīt pārliecību par vīnogu gan labos, gan sliktajos gados.

Pēc paša Montalcino vērtēšanas kritērijiem tikai 15 gadi 65 gadu laikā nopelnīja maksimāli piecas zvaigznes. Jūs varētu sagaidīt, ka ražotāji pārdos savu Brunello par diskontētām likmēm, kad tiks izlaisti vienas vai divu zvaigžņu gadi, taču, ātri apskatot Wine Enthusiast Buying Guide datubāzi, redzams, ka tas notiek reti.

Patiešām, visas nesenās cenu lejupvērstās korekcijas šķiet vairāk saistītas ar tirgus apstākļiem (piemēram, pasaules finanšu problēmu sākumu 2008. gadā), nevis ar vīna vispārējo kvalitāti. Tajos retajos gadījumos, kad visas zvaigznes nonāk perfektā izkārtojumā, Sangiovese izrādās ārkārtas. Bet vai tas vārās tikai līdz vīnogai? Es tā nedomāju.