Attēla Austrālija. Ja esat līdzīgs lielākajai daļai amerikāņu, jūs, iespējams, vizualizējat gandrīz bezgalīgas suku zemes, kur siltums mirgo un putekļi karājas gaisā aiz jūsu Land Rover. Tagad attēlojiet Austrālijas vīnu, un pirmā lieta, kas jums ienāk galvā, iespējams, ir melnā oga ar Širazu. Tasmānijas un Tasmānijas vīni pārkāpj šos stereotipus, un vēsā klimatā esošie vīni ir izgatavoti no Pinot Noir un Chardonnay - pat dzirkstošie un aromātiskie baltumi ar dabiski nemierīgu skābumu. Tie ir vīni, kas apgriežas zem kājām gaisā.

Tasmānijas sala, kas atdalīta no kontinentālās Austrālijas ar Basa šaurumu, atrodas līdzīgā dienvidu platuma grādā kā Jaunzēlande. Hobartas vidējā dienas maksimālā temperatūra janvārī - gada karstākajā mēnesī - ir tikai aptuveni 71 ° F. Lai gan ir augoši reģioni, kas atrodas siltākās kabatās - uz dienvidiem no Launcestonas pie Tamar upes un Ogļu upes apgabalā uz austrumiem no Hobartas - klimats parasti dod priekšroku vēsā klimata šķirnēm, neviens no šajā ziņojumā nobaudītajiem vīniem nav gatavots no Ronas vai Bordo vīnogas.

Tasmānijas vīnkopības pirmsākumi meklējami notiesāto apmetnes dienās 19. gadsimta sākumā. Bartolomejs Broughtons pirmo vīna dārzu izveidoja mazāk nekā 20 gadus pēc Hobartas dibināšanas 1804. gadā. Līdz 1866. gadam tika ražots pietiekami daudz vīnu, no kuriem astoņi tika iekļauti Melburnas starpkoloniju izstādē. Bet neilgi pēc tam nozare samazinājās. Vīndariem ne tikai nepiešķīra tādu pašu sociālo statusu kā alus darītājiem, bet arī atturības kustība viņus pakļāva.

Līdz 20. gadsimta 60. gadiem praktiski neviens Tasmānijas vīns netika ražots, padarot mūsdienu salas vīna nozari mazāk nekā 40 gadus vecu. Tāpat kā sākotnējais interešu vilnis, arī Tasmānijas vīna nozares atdzimšanu veicināja jaunpienācēji - francūzis Žans Migē un itālis Klaudio Alkorso. Miguet vīna dārzs, kas izveidots 1959. gadā Tamaras upes ielejā uz ziemeļiem no Launcestonas un tagad pazīstams kā Providence, joprojām pastāv, lai gan tā vīni nav redzami Amerikas Savienotajās Valstīs. Alcorso vīna darītava Moorilla Estate, kas atrodas Derventas upē uz ziemeļiem no Hobārtas, joprojām ir viens no galvenajiem Tasmānijas ražotājiem, neraugoties uz to, ka tā pieder dažādām īpašumtiesībām.

Lielākā daļa no Tasmānijas 81 vīna ražotājiem ir niecīgi un privāti turēti, lai gan nesenais konsolidācijas un ārējo ieguldījumu vilnis ir nedaudz satricinājis lietas. Endrjū Pirijs dibināja Pipers Brook tikai 1974. gadā, un tas, iespējams, ir salas pazīstamākais zīmols. Kopš 2001. gada Beļģijas uzņēmumam Kreglinger piederošais Pipers Brook pieder vairāk nekā 500 akriem vīna dārzu, padarot to par vienu no divām lielākajām salas vīna darītavām. Pipers Brook ražo arī Devīto salu, kas ir vislabāk pārdotais Tasmānijas vīns Amerikas Savienotajās Valstīs. Tikmēr Pirijs ir bijis saistīts ar Tamariju Ridžu, citu Tasmānijas lielo producentu, kā izpilddirektoru un galveno vīndari, vienlaikus ražojot pats savu identisko dzirksteli.

Šajā ziņojumā mēs galu galā nācām klajā ar 27 vīniem, kurus neatlaidīgiem pircējiem vajadzētu atrast šeit, Amerikas Savienotajās Valstīs. Varbūt tos nav viegli izsekot, taču medības var būt daļa no jautrības, atklājot salīdzinoši nepietiekami pārstāvētu vīna reģionu. Pozitīvi ir tas, ka izvēlētie importētāji, šķiet, ir atsijājuši visus sliktos vīnus. Visi vīni, kas tika ņemti izlasē, Vīna entuziastu žurnāla 100 ballu skalā novērtēti ar vismaz labu vērtējumu (83–86), un daudzi no tiem ir ieguvuši ļoti labu (87–89) un pat daži teicami (90-93) vērtējumi (sk. diagrammu).

Dzirkstošie vīni parasti ir vēsā klimata dēļ, un tie veido lielu salas produkcijas daļu. Vairākas Šampanieša mājas ieguldīja Tasmānijas vīna dārzos, bet pēc 1990. gadu vidus Deutz un Roederer izņemšanas Chandon ir palikušais lielais vārds, kas daļu Tassie augļu ievieto tā Green Point dzirkstošajos vīnos. Dr Tonijs Džordans, uzņēmuma izpilddirektors, paskaidro, ka Ogļu upes reģions, no kura iegūst augļus, nodrošina 'labu šķirnes izpausmi pie mēreniem cukuriem un diezgan augstām skābēm'. Hardys ražo labākos dzirkstelīšus Pīperu upes vīna darītavā Fires Bay, un tā augstākā līmeņa pudele Arras ir 100% Tasmānijas. Diemžēl, tāpat kā tik daudz Tasmānijas vīnu, tas nav pieejams ASV tirgū.

Trīs dzirkstošie vīni, kas pašlaik ir pieejami ASV, visi darbojās labi. Jansz, kas tagad pieder Yalumba, piedāvā divus neintegrētus vīnus. Premium Cuvée (90 punkti 20 USD) sarežģītības ziņā nedaudz pārspēj Premium Rosé (89 punkti 20 USD), savukārt Rosé piedāvā nedaudz bagātīgāku, krēmīgāku mutes sajūtu. Taltarni audzē augļus savam Clover Hill zīmolam (88 punkti 30 ASV dolāri) Tasmānijā, no kura paveras skats uz Basa šaurumu, un pēc tam bāzes vīnu piegādā Viktorijas rūpnīcām, lai veiktu sekundāru fermentāciju un pudelēs novecošanu. Drīz būs pieejama ceturtā no Stefano Lubiana.

Bet, ņemot vērā visas salas dzirkstošo kvalitāti un agrīno atzinību, pašreizējā Pinot Noir trakuma dēļ Tasmānijas vīns ir visvieglāk atrodams ASV. Kopumā 2003. un 2005. gada gadu piedāvājumu kvalitāte bija iespaidīga 2004. gada vintage - foršāks - bija mazāk veiksmīgs. Neskatoties uz to, ka dažus vīnus iezīmēja pārāk agresīvas ozola garšas, Tasmānijas Pinots šajā degustācijā parasti parādīja patīkamu sāļo un augļu raksturu sajaukumu ar diezgan daudz sēņainu, humusam līdzīgu sarežģītību.

Alkohola līmenis ir zemāks, un skābumu līmenis ir augstāks nekā Kalifornijas Pinot Noirs, padarot tos stilā vairāk līdzīgus Oregon Pinot Noir. Salīdzinot tos ar Jaunzēlandes pinotiem, kas audzēti līdzīgos dienvidu platuma grādos, tie pēc rakstura varbūt ir vistuvāk Martinboro, trūkstot Otago drosmīgo augļu un Mārlboro elastīgo tanīnu, bet kompensējot ar papildu sarežģītību.

Moorilla bija nepārprotama izceļošanās, sajaucot nogatavojušos augļus ar zemes sarežģītību un maigiem tanīniem gan 2003., gan 2005. gadā (90 punkti 35 USD). Iegūtais no salīdzinoši veciem (vairāk nekā 20 gadus veciem) vīna dārziem un sausā saimniecībā iegūto zemo ražu var būt vairāk nekā nedaudz saistīts ar vīnu galīgo kvalitāti. Devītā sala (88 punkti 18 ASV dolāri), Pipers Brook otrā etiķete un Tamar Ridge Devil's Corner (88 punkti 15 USD) ir pieejamas un plaši pieejamas Tasmānijas stila iepazīstināšanas iespējas, savukārt lielajā, nogatavojušajā Spring Vale 2005 (88 punkti 55 USD) redzams lielāks spēks un svars augļu vadītajā vīnā.

Starp aromātiski baltajiem - kategorijai, kurai vajadzētu būt Tasmānijas spēcīgajam uzvalkam, bet kurai trūkst labu pārstāvību Amerikas Savienotajās Valstīs - rezultatīvāko spēlētāju vidū bija Tamara Ridža 2004. gada Riesling (90 punkti 20 ASV dolāri) un Spring Vale 2005. gada Gewürztraminer (89 punkti 35 ASV dolāri). Riesling ir sauss un kaļķains, bet ar pārsteidzošu eleganci, savukārt Gewürztraminer ir briest un salds, līdzsvarots ar stingru skābumu.

Neviens no šajā ziņojumā nogaršotajiem Tasmānijas vīniem neatbilst ASV populārajam uzskatam par Austrālijas vīniem, un tā ir laba lieta. Amerikāņiem vajadzētu pāriet uz domām par “Austrālijas” vīnu un sākt saprast reģionālitāti, ko paši Austrālijas vīndari bieži izplūst, saliekot daudzreģionu maisījumus. Austrālijā dzīvo vairāki desmiti atšķirīgu vīnkopības reģionu, kas jāsvin par daudzveidību, un, lai arī citi reģioni atšķiras no siltā klimata stereotipiem, Tasmānija ir forša vieta, kur sākt.

Lai iegūtu pilnīgas atsauksmes, apmeklējiet mūsu vietni Pirkšanas ceļvedis .