Līdz brīdim, kad viņi bija gatavi sākt savu sava etiķete , brāļi Džošs un Džeiks Bekets bija cieši pazīstami ar vīna industrijas saviļņojumiem un noplūdēm.

Viņu tētis Dags Bekets nodibināja Persiku kanjona vīna darītava 1988. gadā, kad viņi bija tikai bērni, un, neskatoties uz nopietniem mēģinājumiem izvairīties no ģimenes biznesa, abi zēni neilgi pēc koledžas dienām kļuva par šīs Zinfandel ražošanas mašīnas neatņemamiem zobratus.

Viņiem patika darbs, taču ātri uzzināja - galvenokārt no Džeika lomas Peachy Canyon nacionālajā tirdzniecībā -, ka mazumtirgotāju un restorānu pārliecināšana iegādāties jūsu vīnu var būt pamats. Pats sliktākais ir tas, ka vīna tirdzniecība prasa daudz ceļojumu, un neviens no viņiem nevēlējās bezgalīgi atrasties ceļā, izveidojot savas ģimenes.

'Tieši tad es un mans brālis sākām domāt par mēģinājumiem radīt kaut ko tādu, kas varētu sevi pārdot, kaut ko tādu, kas vienkārši nopeldētos no plaukta,' saka Džeiks. 'Kā panākt, lai cilvēki to pērk, nepārdodot katru pudeli ar rokām?'

Tas notika vēl 2004. gadā, un par laimi viņiem vīna mārketingā aptuveni pusgadsimta laikā nebija daudz kas mainījies.

'Ieejot veikalā, cilvēki ir tik neizpratnē,' saka Džošs. 'Viņus pārpludina etiķetes, un lielākā daļa izskatās vienādi. Kā mēs varētu atšķirt sevi? ”

'Es negribēju gatavot lētu vīnu ar foršu etiķeti.'

Kādu dienu Džošs, atrodoties simpātijā, izplūda vārdu Hroniski pagrabi . 'Man ausīs skanēja,' saka Džeiks. 'Tam ir potenciāls - vismaz tam bija lieliskas dubultās saistības.'

Acīmredzams, vismaz Kalifornijā, ir marihuānas lietošana, taču brāļi gudri nekad nav izmantojuši šo ceļu, kas varētu likt federālajai valdībai atkārtoti pārbaudīt apstiprināto nosaukumu. Tā vietā saka Džeiks: 'Mēs visi domājam izmantot' hronisku 'kā īpašības vārdu, lai aprakstītu augstas kvalitātes produktus - tas vienkārši nozīmē patiešām labu vīnu.'

Nākamais solis bija etiķete. Viņi vērsās pie bērnības drauga Džo Kalionzes, kurš izdomāja tēmu “Mirušo diena”, kas bija piekrauts ar skeletiem un pamatkrāsām. Īsāk sakot, tā bija savādāka nekā katra cita pudele plauktos.

'Nekas tamlīdzīgs nebija, izņemot patiešām lieliskos mikrobrūvējumus, kas tajā laikā parādījās,' saka Džeiks. 'Šie puiši patiešām nolaida matus līdz pat mārketingam, bet alus pudelē bija lielisks.'

Un tas, iespējams, bija viņu viskritiskākais solis: pārliecināties, ka vīns mākslīgajā pudelē ir nopietnas kvalitātes.

'Es negribēju gatavot lētu vīnu ar foršu etiķeti,' saka Džošs. 'Es gribēju spēt piecelties blakus mūsu kolēģiem un vienaudžiem Paso un būt pārliecināts, ka mēs pieliekam visu iespējamo un nedarām lielus, trikus darbus.'

Džošs sāka eksperimentēt arī ar netradicionāliem maisījumiem - piemēram, Tempranillo ar Malbeku un Petitu Verdotu vai Zinfandelu ar Cabernet Sauvignon - vēl vairāk nojaucot šķēršļus, kas gadsimtiem ilgi ir valdījuši vīna biznesā.

Viņi pārbaudīja tirgu 2006. gadā kopā ar Petite Sirah, ka viņu tētis tos aizdeva.

Viņu kolektīvajam priekam, lietas patiešām pārdeva sevi. Pat lielākai nozarei viņu paso Robles degustācijas telpa kļuva par vietu vīna jaunpienācējiem.

Brāļi Džošs un Džeiks Bekets demonstrē savas rotaļīgās etiķetes.

'Katru nedēļu mēs ierodamies cilvēkus, kuri nekad nav dzēruši vīnu, bet viņi mūs neiebilsta,' saka Džošs, kurš ar prieku atgādina, ka dažus gadus atpakaļ saņēmis apskāvienu no reģionālā pioniera Džona Albana, kurš iepazīstināja ar vīnu tik daudz jaunu cilvēku. . 'Viņi uzskata, ka zīmols tos var pieņemt.'

Šo pirmo 1500 gadījumu popularitāte veicināja stabilu pieaugumu līdz aptuveni 17 000 gadījumiem līdz 2014. gadam un vairāk nekā duci pudeļu, kas svārstās no aptuveni 15–40 USD. Tas ļauj iesācējiem paplašināt savas aukslējas izsmalcinātākās pudelēs, to visu nodrošinot hronisko pagrabu krokas radošajā ērtībā.

'Tagad, kad viņi nodarbojas ar vīnu, viņi vēlas to uzņemt pakāpē, un viņi redz atšķirību,' saka Džošs.

2014. gadā brāļi realizēja zīmola izaugsmes potenciālu, taču nebija finanšu resursu, lai to veicinātu. Tāpēc viņi pārdeva hroniskos pagrabus Vīna darītavas birža , kas pārvalda un pārdod alkohola zīmolus visā pasaulē, par neatklātu summu. Bet viņi joprojām ir cieši saistīti ar visiem etiķetes aspektiem, kas tagad rada vairāk nekā 35 000 gadījumu, tik ilgi, cik vien iespējams.

'Mēs būsim šeit vēl vismaz trīs gadus, bet, ja lietas turpinās tā, kā iet, daudz ilgāk,' saka Džošs. 'Viņi ļoti novērtē un izbauda to, ko mēs darām.'

Hroniskie pagrabi piesaista dzērājus, kuri ir jauni vīnā, bet ir satraukti par ieniršanu.

Tāpat kā vīna iepirkšanas sabiedrība, pat ja viņi bieži ir pārsteigti, ka tik krāsainā iepakojumā dzīvo pienācīgu sulu.

'Viņi mums visu laiku saka:' Es to nopirku un nedomāju, ka tas būs labi - es tajā ielikšu sveci, 'saka Džošs. Džeiks piebilst: “Cilvēkiem patīk attēli, bet viņiem patīk arī sula. Mēs to nekad neesam pazaudējuši. ”

Jaunie Napa un Sonoma ražotāji, par kuriem ir vērts zināt