Sirds salauztais īpašnieks un vīndaris Rolands Velihs izsvītroja Veinguta Morika Sankt Džordža 2013., 2014. un 2015. gada ražas etiķetes. Zaļā Valtellina . Sākot ar 2016. gadu, Velich etiķetēs bija rakstīts: “Nopietns vīns no krāšņas vietas, ko mēs nedrīkstam pieminēt šajā etiķetē, jo Austrijas amatpersonas šo vīnu diskvalificēja kā tādu. oksidēts , reduktīvs, kļūdains un netipisks vīnogu šķirnei.

Varas iestādes bija aizliegušas Veličam rakstīt tās vietas nosaukumu, no kuras vīns cēlies. Tā kā jauns amatniecības vīna ražotāju vilnis visā pasaulē saskaras ar līdzīgu diskvalifikāciju, nozarei ir jāatbild uz jautājumu: kur dabīgais vīns vai ražošana atbilst pašreizējiem vīna darīšanas likumiem?

Dabiskā un modernā vīna darīšanas atšķirība

Daudziem dabīgiem vīniem ir aizliegts norādīt reģionālo nosaukumu, nemaz nerunājot par konkrēto vīna dārzu, kurā vīns ražots. Bieži vien tas notiek tāpēc, ka dažādu iemeslu dēļ vīni tiek apzīmēti kā “netipiski” šim reģionam.

Piemēram, Francijas Vin de France, Austrijas Wein aus Österreich, Itālijas Vino di Tavola un citi. Labākajā gadījumā etiķetē var norādīt lielāku ģeogrāfisko apgabalu, piemēram, Veinlandi Austrijā. Taču šie apgabali mēdz aptvert tik daudz atšķirīgu vīna reģionu, ka to izskats uz vīna pudelēm patērētājam neko neizsaka.

Pudeles, kas diskvalificētas, pamatojoties uz to, ka tās ir “netipiskas”, bieži tiek izgatavotas ar gadsimtu vecām pudelēm vīna ražošanas metodes . Tie galvenokārt nāk no bioloģiski audzētiem vīna dārziem, ir roku darbs, un tiem var būt pievienotas nelielas sēra pēdas pirms iepildīšanas pudelēs. Salīdzinājumam, nozares standartā dominē stipri apstrādāti vīni, augļi ar sintētisku aerosolu un piedevu iedarbību, kā arī videi kaitīgu tehnoloģiju izmantošana. Tātad, lai gan šos dabiskos vīnus sauc par “netipiskiem”, pašreizējās “tipiskās” šķirnes vīnu apstrādā vairākos veidos, kas nozarei ir diezgan jauni.

Iepazīstiet Vācijas plaukstošo dabisko vīnu ainu

'Kā tas ir iespējams, ka kāds, kurš izmanto visus grāmatā aprakstītos trikus, lai pagatavotu vīnu ar visām piedevām, mašīnām un manipulācijām, var uzrakstīt uz etiķetes savu konkrēto vīna dārzu, bet mēs, kas strādājam tikai ar vīnogām, to nedarām.' brīnās Hannes Schuster no Rosi Schuster in Burgenlande , Austrija. Viņa vīns tika diskvalificēts, jo tajā bija 'pārāk daudz' sēra dioksīda. Tikmēr šī vīna laboratorijas analīze rāda kopā 26 miligramus litrā. Apmēram vidējā vīna pudele satur apmēram 100 miligramus litrā, savukārt maksimālais likumīgais ierobežojums Savienotās Valstis ir 350 miligrami litrā.

Šusters norāda, ka šī problēma ir rūpnieciskās revolūcijas sekas. Attīstoties mašīnām un ķimikālijām, vīna nozare mainījās, padarot liela mēroga vīna darīšanu vieglāku. Pēkšņi ūdens pievienošana vīnam nebija lielākais noziegums pagrabā. Tanīns pulveris un ozola skaidas kļuva populāras 90. gados, ko izmantoja, lai piešķirtu vīnam an ozola garša un tanīna struktūru, nevis izturēt to mucās.

Rūpnieciskā revolūcija noveda pie skumjas realitātes, padarot dabīgo vīnu patērētājiem svešu, un apstrādātais vīns kļuva par normu. Tikai pirms 100 gadiem lielākā daļa mūsdienu vīna darīšanas triku, piedevu un ķīmisko vielu nepastāvēja. Cilvēki vīnu bez piedevām, izņemot sēru, ir darījuši gandrīz 8000 gadu, taču pēdējo 50 gadu laikā ārvalstu likumdevēji to padarījuši neiespējamu.

Mūsdienās dažos gadījumos vīna darīšana atspoguļo ķīmijas eksperimentu ar rūpniecisko raugu, tiamīna hidrohlorīdu, vīnskābi, silikagelu, pektināzi, vara sulfātu, ģipsi, aktivēto ogli un acetaldehīdu, lai nosauktu tikai dažus. Saraksts ir garāks, nekā jūs domājat, un vīna patērētāji bieži vien to nezina, jo neviens likums nenosaka, ka šī informācija jānorāda uz vīna etiķetēm.

Jaunpienācējs dabīgais vīndaris no Serbijas Bojans Baša to piedzīvoja pats. 'Inspektors atnāca paskatīties uz manu pagrabu un teica, ka nevaru šeit ražot vīnu, jo man nav atsevišķas telpas vīndarības aģentiem,' stāsta Baša. 'Kad es viņai teicu, ka nelietoju nevienu, viņa jautāja, kā es vispār gatavoju vīnu.'

Paradokss sniedzas tālāk, jo pastāv nekonsekvences spriedumos. Lai vīni “izturētu pārbaudi”, tie nedrīkst būt duļķains. “[Tomēr] daudzi nefiltrēti un nefinēti sarkani darīt izturēt pārbaudi vienkārši tāpēc, ka to ir grūtāk saskatīt nekā baltvīnā,” stāsta Alvins Jurčičs par savu pieredzi savā īpašumā ar nosaukumu Kamptala . Yurchich ir viena no lielākajām vīna darītavām, kas kopā ar savu kaimiņu Fredu Loimeru un Štīrijas kolēģi Arminu Tementu cīnās, lai to mainītu.

Skatoties uz pārmaiņām

Dabiskajiem vīna audzētājiem tas nav tik drūms. Cilvēki to pamana, un personas ar zināmu autoritāti, kas var izraisīt pārmaiņas, sāk paust savas bažas. Piemēram, Franči radīja etiķeti “Vin Méthode Nature” lai identificētu dabiskos vīnus, ko ražojuši vīndari, kuri praktizē organisks vai biodinamiskā vīnkopība. Lai to izdarītu, viņi var paļauties tikai uz vietējiem raugiem, un viņi nevar pielāgoties skābums vai cukura līmeni. Viņi izvairās no parastajām piedevām, piemēram, fermentiem un rauga uzturvielām, un vīnogas ir jāvāc ar rokām.

Austrijā šī saruna tikai sākas. Kriss Jorks, uzņēmuma izpilddirektors un rīkotājdirektors Austrijas Vīna mārketinga padome , risina sarunas ar likumdevējiem, lai dabīgos vīnus apvienotu ar apzīmējumu Qualitätswein (kvalitatīvs vīns). Šī gada sākumā Jorks sniedza prezentāciju Austrijas Nacionālajai vīna komitejai, kas ir lauksaimniecības ministra iecelta augstākā iestāde vīna jomā.

10 ilgtspējīgas vīna darītavas, kuras atbalstīt Zemes dienā un visa gada garumā

'Esmu ievērojis, cik labi ir izgatavoti mūsu dabīgie vīni un cik labi tie tiek uztverti mūsu eksporta tirgos,' skaidro Jorks. Runājot par eksportu, problēma ir tāda, ka, ja vīns netiek kvalificēts kā 'kvalitatīvs vīns', tas nevar tikt attēlots ar Austrijas karogu. 'Es parādīju skaitļus [pierādot šo priekšstatu] komitejai, un es ceru, ka šis lieliskais mārketinga rīks paliks aktuāls.'

Bet Zeps Musters, viens no oriģinālajiem dabiskajiem vīndariem Austrijā, saka, ka viņš pat nemēģina iegūt vīna kvalifikāciju. Stefānija un Eduards Čepe-Eselboki no Gut Oggau Burgenlandē piekrīt šim noskaņojumam. Bez viņu atbalsta daudzi dabīgo vīnu pionieri uztraucas, ka viņu aicinājumi mainīt etiķešu etiķetes paliks nesadzirdēti.

Kāds būs šo debašu rezultāts? Diemžēl juridiskās korekcijas nenotiek vienā dienā, un paies vismaz divi gadi, pirms tiks veiktas būtiskas izmaiņas. Tikai laiks rādīs, vai mēs redzēsim izmaiņas dabiskā vīna marķējumā visā pasaulē.