Deviņdesmito gadu vidū, pēc tam, kad viņš 15 gadus strādāja par mākslinieku, viņš bija Sanfrancisko dzimtene Braiens Haringtons iekrita restorānu biznesā. Vienā brīdī viņš strādāja piecās dažādās iestādēs, lai tikai samaksātu hipotēku.

'Vīns patiešām bija atelpa no daudziem šī laikmeta stresiem,' viņš saka. Tas drīz kļūs par viņa aicinājumu.

Līdz 2002. gadam Haringtons gatavoja dažādus Pinot Noirs, ko viņš turpina arī šodien. Dažus gadus vēlāk viņš sāka pētīt neparastākas vīnogu šķirnes, sākot no Nebbiolo un Corvina līdz Mission un Charbono.

Izslāpis pēc vairāk, viņš lūdza audzētavām importēt citas vīnogas no Itālijas dienvidiem. Viņi atteicās.

Tātad Haringtons saistījās ar Fonda augu pakalpojumi (FPS) UC-Deivisā, gandrīz 60 gadus vecā nodaļā, kas vāc, attīra un apsaimnieko dažādas augļu un dārzeņu sugas, lai tās varētu izmantot lauksaimnieki visā valstī. Tās spēcīgā vīna vīnogu bibliotēka vienmēr meklē jaunievestās šķirnes, un grupa bija priecīga, ka Harringtons pievienojās medībām.

2015. gadā viņš sāka savu pirmo oficiālo misiju Itālijā, lai savāktu Nerello Mascalese, Carricante un Frappato spraudeņus. Viņš katru gadu atgriežas, meklējot Rossese Bianco, Malvasia Instriana, Pecorino un citas vīnogas, kas ir pilnīgi svešas daudziem vīnkopīgākajiem amerikāņiem. Viņš ir piesaukis drosmīgus audzētājus, lai stādītu šīs šķirnes, un arvien vairāk šo ideju kļūst atvērti.

Haringtons runāja ar Vīna entuziasts par viņa lieliskajiem vīnogu piedzīvojumiem.

Kas jūs ieslēdza mazāk pazīstamu šķirņu ražošanā Kalifornijā?

Es nedarīju neko citu kā Pinot no 2002. līdz 2008. gadam. Tieši tad es sāku strādāt ar Nebbiolo, un tad es patiešām ķēros pie visām šīm nepāra šķirnēm ar tādu pašu mīlestību un rūpību, kāda parasti tiek uzklāta uz Pinot. Es centos piegādāt tādu pašu mīlestības daudzumu, kādu es piešķiru Pinot tādās lietās kā Charbono.

Esmu runājis ar daudziem cilvēkiem, kuri čemodānē lietas, un tajā ir kaut kas fundamentāli nepareizs. Es negribēju būt vīnkopības pasaules vēdertīfs, kas izplatīja visu šo potenciāli kaitīgo vīrusu.

Tātad dažām no šīm šķirnēm netiek pievērsta pietiekama uzmanība?

Charbono piemērā ir daži cilvēki, kuri to patiešām dara ar lielu uzmanību un rūpību, protams, Napā.

Bet ņemiet, piemēram, Misiju. Misija ir audzēta tur, Centrālajā ielejā, un tā tiek pārdota par 400 ASV dolāriem par tonnu. Kad es pirmo reizi sāku ar to strādāt, es [audzētājam] teicu: “Tas ir par maz. Es jums maksāšu vairāk, bet es gribu, lai jūs darāt patiešām labu darbu. ” Viņš patiešām uz to reaģēja, un mēs esam gatavojuši kādu interesantu vīnu no Mission, ne tikai Angelica [stiprinātā versija], bet arī oglekļa dioksīda iedvesmotu, kas, manuprāt, ir garšīgs.

Vēl viena ir Corvina. Tas īsti nav stādīts Kalifornijā, un tas vienkārši skaisti reaģē uz smilšainajām augsnēm Lodi. Mēs tikko to atkal stādījām San Benito apgabalā kaļķakmenī. Tas nodrošinās pilnīgi atšķirīgu garšas profilu. Šis ir pirmais gads, kad es no šī vīna dārza iegūstu vīnogas.

Veneto priesteris pirms nosūtīšanas svētī Lacrima di Morro d'Alba vīnogulāju izciršanu

Kā pats sākāt importēt spraudeņus?

Esmu runājis ar daudziem cilvēkiem, kuri čemodānē lietas, un tajā ir kaut kas fundamentāli nepareizs. Es negribēju būt vīnkopības pasaules vēdertīfs, kas izplatīja visu šo potenciāli kaitīgo vīrusu.

Kad es satiku cilvēkus FPS, mani aizrāva viņu apņemšanās darīt lielas lietas. Tas, kas mani pārsteidza darīt to likumīgi, bija tas, ka, ja es to ieviesīšu kā atvērto avotu, viņi maksās par visu karantīnu, lai to iztīrītu. Tas ir viņu apņemšanās 10 000 ASV dolāru apmērā, tāpēc viņi ir ieinteresēti, lai cilvēki ievestu šīs citas šķirnes un galu galā nodrošinātu tos audzētājiem.

Tas ir atvērtā koda kods, tāpēc, kad to ievedu, to var iegūt ikviens. Jūs maksājat nelielu maksu FPS, taču, kad jūs [mēģināt] to iegādāties bērnudārzā vai uzņēmumā, viņi jums to var pārdot vai nē. Iespējams, jums būs jāparaksta visa veida līgumi, lai tos neizplatītu un nepārdotu nevienam citam. Tas ir tad, kad iesaistās korporatīvas blēņas.

Kalifornijā ir daudz sicīliešu un amerikāņu itāļu. Jūs domājat, ka kāds to būtu paņēmis līdzi. Es domāju, ka varbūt tāpēc, ka cilvēki īsti negribēja no tā atteikties.

Vai ir vēl kāda priekšrocība, strādājot ar FPS?

Tā kā mēs šo saturu darām pieejamu visiem, tas ir izdevīgi tirgum. Ir lieliski, ja citi audzētāji strādā ar šīm lietām. Es tikko esmu ievedis Nerello Mascalese un Carricante, un es to izdošu, tiklīdz mums būs pietiekami daudz budwood. Mēs kopīgi veidosim tirgu.

Pastāsti man par savu pirmo ceļojumu 2015. gadā.

Pirmais brauciens bija nedaudz biedējošs, jo es biju pēc Nerello Mascalese, Frappato un Carricante. Tās ir sicīliešu šķirnes, un tas pārvērtās par murgu / sapni, jo es sāku domāt: 'Kāpēc Nerello nekad agrāk nav ieradies Amerikā?' Kalifornijā ir daudz sicīliešu un amerikāņu itāļu. Jūs domājat, ka kāds to būtu paņēmis līdzi. Es domāju, ka varbūt tāpēc, ka cilvēki īsti negribēja no tā atteikties.

Turklāt es šeit, Sanfrancisko, biju saticis sievieti, kura ir no Sicīlijas, un viņa mani piesaistīja vairākiem cilvēkiem. Viens bija indivīds, kurš, pēc viņas teiktā, bija ļoti labs, ahem, “saistīts”. Viņa Amerikā bijusi tikai pāris mēnešus, tāpēc es nezinu, vai viņa zināja, ko tas man nozīmēja.

Atšķirības pasaules. No kreisās uz labo: Nebbiolo, Charbono un Trousseau lapas.

Mēs tikāmies restorānā Etnas kalna pusē. Tas bija viens no labākajiem restorāniem Sicīlijā, un es sestdienas vakarā iegāju, piegāju pie puiša pie priekšējā pjedestāla un viņš sacīja: 'Vai jūs esat Haringtona kungs?' Es biju satriekts, ka viņš mani pazīs. Es sekoju viņam galvenajā telpā, un tā bija pilnīgi tukša, izņemot vienu puisi ap stūri. Es sasistu biksēs. Tas nebija ticami.

Bet, kad es apsēdos pie galda, sāka pienākt pudeles, un viņš bija jaukākais puisis. Viņi izvilka vecus, ļoti skaistus Nerello Mascalese un Carricante gadu vecumus, lietas, kuras man nekad nebūtu bijusi iespēja nobaudīt Amerikā. Nākamajā dienā mēs atrodamies viņa 150 gadus vecajā Nerello Mascalese un Carricante vīna dārzā. Tie bija jaukti vīna dārzi, tāpēc ziemas vidū bija grūti pateikt, kas ir kas, bet vīna dārza pārvaldnieks zināja katru vīnogulāju.

Šeit bija pārsteidzoša lieta: tie bija 150 gadus veci vīnogulāji, un tie divu gadu laikā tika cauri karantīnai, kas nozīmē, ka tajā nebija vīrusu. Tas bija absolūti brīnumaini.

Tas ir lielisks piedzīvojums, lai atgrieztu šīs lietas atpakaļ un saliktu puzles gabalus un atrastu īsto vietu pareizajām vīnogām. Tas jādara vīndariem Kalifornijā. Mums jāturpina eksperimenti.

Es saprotu, ka process var būt ļoti darbietilpīgs, un var paiet gadi, līdz vīnogas tiek atbrīvotas no karantīnas.

Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir patiešām svarīgi piesaistīties kādam, kurš ir patiešām cienījams, jo jūs varat iziet tur un satikt audzētāju, kurš vienkārši satver pāris vīnogulāju izcirtņus, un jūs nezināt, ko jūs esat kļūst ... Tas ir kaut kas cits, kas padara briesmīgu vīnu.

Ir ļoti svarīgi pavadīt laiku kopā ar cilvēkiem, kuri zina, par ko viņi runā, un vieta, no kuras jūs avotējat, ir tā, kā tā saka. Jums jāpilda mājasdarbs, jāzina, ko meklējat, un jāzina, kam uzticēties.

Kur jūs iestādījāt šos 2015. gada vīnogulājus?

Mēs tikko to iestādījām plkst Sumu Kavas vīna dārzs , virs Placerville. Tas atrodas 3000 pēdu augstumā, tajā pašā augstumā no vietas, kur es to ieguvu Etnas kalnā, un tas atrodas 40 jūdžu attālumā [platuma grādos], tāpēc tas gandrīz precīzi vienādi slīpās pret sauli, kā arī sezonas mitrumu un temperatūru.

Es savā iPhone tālrunī izsekoju netālu esošajai Sicīlijas pilsētai, un tas ir tā, it kā tie būtu viens otra grāmatiņi. Papildus tam tā ir vulkāniska augsne. Nevarēja būt ideālāka vieta tam.

Tas bija viens no labākajiem restorāniem Sicīlijā, un es sestdienas vakarā iegāju, piegāju pie puiša pie priekšējā pjedestāla un viņš sacīja: 'Vai jūs esat Haringtona kungs?' Es biju satriekts, ka viņš mani pazīs. Es sekoju viņam galvenajā telpā, un tā bija pilnīgi tukša, izņemot vienu puisi ap stūri. Es sasistu biksēs. Tas nebija ticami.

Vai vīna dārzu īpašnieki ir atvērti jaunām šķirnēm?

Sākumā ne, bet tagad, kad lietas sāk atvērties, cilvēki sāk saprast, ka viņiem tagad ir tirgus. Pirms pieciem līdz sešiem gadiem bija diezgan grūti ieinteresēt citus cilvēkus par to. Jums ir jābūt mazliet pārdevējam, un jums ir jāparaksta līgumi. Jums jāliek viņiem sajust, ka par viņiem rūpēsies. Tā ir apņemšanās iestādīt jaunu vīna dārzu lietām, kas nav īsti zināmas, vai ņemt vērā jūsu esošo ienākumu plūsmu un zaudēt ienākumus no viena līdz diviem gadiem.

Pirmais topošais Nerello Mascalese Sumu Kaw vīna dārzā

Vai jūs veicat šo ikgadēju piedzīvojumu?

Tas ir ceļojums, bet ar mērķi. Jūs iegremdējaties kultūrā tik daudz vairāk, kā vienkārši esat tūrists kaut kur. Man pietrūks došanās uz Dienvidaustrumu Āziju, Indiju un Ķīnu, bet nākamajos gados to patiešām vēlos darīt. Spānija, Krēta ... es labprāt dotos uz Armēniju.

Kāpēc tas ir svarīgi Kalifornijai?

Daļa no tā ir palīdzēt veidot Kalifornijas reputāciju kā ne tikai Cab, Pinot un Chardonnay, parādot, ka mēs šeit varam paveikt tik daudz, patiešām, ļoti labi.

Jums ir visi šie mikroklimati, visi šie dažādie augsnes veidi. Prieks, ka šobrīd esmu daļa no aprēķina. Tas ir lielisks piedzīvojums, lai atgrieztu šīs lietas atpakaļ un saliktu puzles gabalus un atrastu īsto vietu pareizajām vīnogām. Tas jādara vīndariem Kalifornijā. Mums jāturpina eksperimenti. Mēs esam lieliski tehniķi pārmaiņām. Pēc 500 gadiem mums tas būs mazāks, un cilvēkiem būs savas tradīcijas. Bet šobrīd tas attiecas uz inovācijām un jaunu lietu atklāšanu.

No kurienes vīns patiešām nāk?

Šis stāvoklis ir akordeons visas tektoniskās aktivitātes dēļ. Tam ir vulkāni ziemeļos, kaļķakmens plankumi Monterejā un Paso Roblesā, kā arī caur Santakrusas kalniem. Tur ir tikai pārpilnības rags.

Vai šeit ir šo neskaidro šķirņu vēsture?

Jā. Es arī atrodu daudz vecu vīnogulāju lietu, piemēram, Trousseau. Ir jautājums, vai tas ir Trousseau, vai nē, bet tas patiešām labi darbojas noteiktās jomās, un tam ir ilga vēsture. Un viņi visā Santa Cruz kalnos audzēja Poulsardu, vēl vienu vīnogu no Juras. Filoksera to iznīcināja, taču Kalifornijas vīnogām ir vēsture, kas nav tikai tās, kuras mēs zinām tagad. Spāņu, itāļu un grieķu šķirnēm šeit, iespējams, būtu labāk nekā franču šķirnēm, tāpēc tas ir vēl viens iemesls, lai turpinātu jautāt.

Tas Napā nekad nenotiks acīmredzamu iemeslu dēļ, un arī es esmu ārpus Sonomas, jo tur notiek tas pats. Audzētāji kļūst pārāk alkatīgi.

Vai audzētāji ir ieinteresēti visur?

Tas Napā nekad nenotiks acīmredzamu iemeslu dēļ, un arī es esmu ārpus Sonomas, jo tur notiek tas pats. Audzētāji kļūst pārāk alkatīgi. Šie ir visi vīni, kurus es vēlos pārdot ne vairāk par 25 ASV dolāriem par pudeli. Tas mani ierobežo attiecībā uz to, kur un ar ko es varu strādāt. Man patīk gatavot vīnu par pieņemamu cenu. Teiksim tā vienkārši. Es nevēlos gatavot vīnus tikai dažiem. Es gribu, lai tie visiem būtu interesanti vīni.